Norbert

Det är svårt att märka skillnad på 24fps och 25fps. Spelar du 24fps på en 25fps tidslina går videon ca 4% snabbare, knappast märkbart. PAL Interlaced = 25fps = 50i = två fält (halvbilder) per bildruta som visas som 50 bilder per sekund på PAL-tv (50hz, 100hz osv.) På progressiv monitor som visar 25fps samsas två fält alltid om samma bildruta. PAL Progressiv = 25p (25 helbilder per sekund). På 50hz tv visas varje bildruta två gånger. För slow motion i PAL-land, spela in 50i och sakta ner klippet till 50% för att få 25fps. Om möjligt, spela in 50p (50 hela bilder per sekund istället för halvbilder) och lägg ut på 25fps-tidslina. För slow motion i NTSC-land, spela in 60i och sakta ner 50% för att få 30fps, eller läs på om ämnet pulldown (rätta mig om jag har fel) för att få till 24fps. Detta var kortfattat och antagligen fullkomligt obegripligt.

Det är nästan lite kaxigt att de har behållt de töntiga kostymerna. Är det bara jag eller är musiken väldigt lik den i nya Batmanfilmerna? Man får känslan av att de gör en Batman Begins... tar nåt lite halvfånigt och gör nåt lite halvseriöst av det. +1 på den. Ursäktar mig också för off topic, men det är synd att det inte verkar bli några uppföljare på orginalfilmen. Skulle vara kul att se något sånt här seriöst göras av den. +1 på den också.

Jag har inte riktigt fattat... är den mono eller stereo? Den verkar ha stereotelekontakt men samtidigt marknadsförs den dyrare modellen med ordet "stereo" i namnet.

Ingen full HD, "bara" 720p. Kvalitet är ett begrepp man kan diskutera till döddagar, men den spelar in ganska hårt komprimerad mjpeg i upplösningen 1280x720 pixlar. Titta på klipp på nätet och döm själv om det är bra eller dåligt. Man kan justera fokus lika mycket som man kan när man tar stillbilder med kameran, dock har man ingen autofokus i movie mode, bara manuell. Största nackdelen är enligt mig bristen på kontroll över slutare och ISO i movie mode.

Trevlig video. Förutsatt att de har försökt få alla klipp att likna varandra så mycket som möjligt så bekräftar den vad jag har tyckt hela tiden-- att en 35mm filmkamera inte gör allt som är ur fokus så extremt suddigt som en 35mm-adapter på en videokamera gör. Videokamera + adapter liknade mer RED i det här testet. Utgår jag från den här videon så föredrar jag nästan hellre EX-3 utan adapter.

http://www.starwaypictures.com/ Alla deras filmer tror jag är filmade på en Canon XLH1, som du får för under 100K.

Kan man göra tre ofantligt stora blockbusters om pirater så går det nog att göra en film om vikingar också. :)

Även om det är lite Kopps över den så uppskattar jag den mycket. Sköna karaktärer och väldigt väl utförd rent tekniskt. Fotot är kanonbra, ljudet är riktigt funktionsdugligt och klippningen flyter på bra. Jag har inte något annat att tillföra till kritiken. Textningen kunde må bra av en svart stroke för att synas bättre. Bullet-time-effekten kändes alldeles för lik Andrew Kramers tutorial. Nu till frågorna: Vilken kamera? Vilken adapter? Ger mig på en gissning... Letus? Vilken mick? Ser ut och låter som en Audio Technica ATR55? Användes den till dialogerna? Vad spelar ni in ljudet på?

Kan det ha något att göra med upplösningen? 1080/1440 = 0,75 3/4 = 0,75 Således är 1080/1440 = 3/4 1080x1440 borde alltså för övrigt ha förhållandet 3:4 istället för 4:3, eftersom den är högre än den är bred. Om det är 16:9 du är ute efter så föreslår jag en omvänd upplösning på 1440x1080 med widescreen-pixelaspekt eller 1920x1080 om du vi ha square pixels.

Uppgiften var att göra en film som skiftar perspektiv. Resultatet blev den här kortfilmen om en ung man och hans mobbare. Den är inspelad på trasig finska, så för den som kan finska blir den säkert ännu roligare. Länk: http://www.exposureroom.com/armas Kamera: Canon HV20 Ljud: Zoom H2

Jag kan inte klaga på nånting överhuvudtaget, helt suverän! Bra story, välexponerad, bra ljud och bra flyt i klippningen. Sättet den är gjord på känns lika tryggt och säkert som huvudkaraktären i filmen, så det går hand i hand.

Var läser alla att HV40 får gainkontroll?

HF-s10 ser onekligen intressant ut så länge den kan spela in 25p i en 50i-ström som HV-serien, vilket borde vara fallet. Om inte så har de nog förlorat en kundgrupp som de verkar väl medvetna om. Native 24p är bara viktigt för de som annars måste göra en pulldown för att få 24p ur 60i, så för oss i PAL-land spelar det ingen roll. En annan grej jag väntar med spänning på är att se om cinemodeläget blir oberoende av Tv- och Av-lägena. Det vore jätteskoj. Mindre glad blir jag när jag läser att tillbehörsskon är av standarden Mini, vilket innebär att man får leta andra tillbehör än de som passar HV-serien. Jag blir gladare igen när jag läser om gainkontroll (woho!!). Hög upplösning i all ära, men sensorn är faktiskt inte sååååå mycket större än HV-serien, så det kommer väl att bli ungefär som med Panasonics GS400/GS500 - många pixlar packade på liten yta. Det behöver inte vara dåligt, men den generella tumregeln är väl att större pixlar på stor yta ger bättre bild, eller åtminstone mer brusfri. Större dynamiskt omfång läser jag. Det är ju bra, men hur mycket större är det? Är det proportionerligt mot sensorstorleken så att man får bara en väldigt liten knuff eller har Canon hittat på ett cinemode som pressar in ännu mer dynamiskt omfång på 8 bitar (eller hur många bitar det nu är)? Det ska bli intressant att se om någon orkar testa detta sen. HV40s nya control dial låter mycket intressant, men inte nog för att jag skulle byta upp mig från min HV20.

Här är walkcykledelen av en längre Blendertutorial jag nyligen har gått igenom: http://wiki.blender.org/index.php/BSoD/Introduction_to_Character_Animation/2-second_animation Innan du börjar animera gångcykeln kan jag rekommendera att du lägger dit själva golvet så att du vet var fötterna ska vara. Jag animerade utan golv först och blev sedan tvungen att justera mycket när jag lade till det. Lycka till.

Ett sätt vore att i AE maska ut personen och lägga honom på ett eget lager, sen göra bakgrundslagret suddigt med någon lämplig blur. Det tar kanske lite tid att animera masken noggrannt om personen rör sig mycket, men jag kommer inte på något annat sätt. Detta fungerar i alla fall på halvkroppsbilder, närbilder och dylikt. Ännu värre blir det om du har en helbild och vill att marken som personen står på (eller väggar och dylikt) successivt ska bli mer suddig ju längre bort från bildplanet den kommer. Då krävs färdigheter som jag inte besitter, men det skulle vara kul att höra om det är möjligt.

Du tänker jätterätt. Ta en sekvens från en film du har gjort med den mask du kommer att använda dig av. Själv drar jag gummisnoddar runt displayen så att jag slipper kladda ner den med tejp.

Högskolan i Gävle, Creative Computer Graphics.

Överexponerad bredvid ögat dessutom. Ser nästan ut som vilken semiprovideokamera som helst.

Sök och du skall finna: http://forum.voodoofilm.org/showthread.php?t=17074

Jag var så nöjd med bildkvaliteten på den förra så den är i princip likadan. Skillnaden ligger i byggkvaliteten. Den här nya är mycket enklare att montera ihop rätt, och så finns nu möjligheten att finjustera avståndet mellan objektiv och mattskiva utan att behöva skruva isär adaptern. Under förra bygget hade jag exempelvis problem med att få mattskivehållaren att sitta vinkelrät mot tuben (vilket resulterade i ojämn skärpa) och jag fick inte dammförseglingen riktigt tät eftersom UV-filtret var tvungen limmas fast i tuben. Den nya "designen" har eliminerat dessa problem. Det är i princip fullkomligt omöjligt att misslyckas med dammförseglingen eller att få mattskivehållaren vinkelrät eftersom de skruvas in mellan gängade ringar. Eftersom dammförseglingen verkligen funkar den här gången så har jag inte behövt städa mattskivan sen jag monterade ihop adaptern. Jag lyckades dock få en liten fläck på den vid monteringen som vägrar gå bort, så jag ska byta ut mattskivan så fort cyberphoto får in nya. Och förresten, ett stort plus är också att jag tycker den här adaptern är snyggare än den gamla. ;)

Experimentera skulle jag vilja säga. Många ackordföljder kan passa till samma melodi men ge olika harmoni. Det som låter bäst är förmodligen bäst helt enkelt.

Javisst, börja statiskt är en bra idé. Man kan alltid bygga vidare senare. På begäran har jag lagt upp åtminstone en ny bild i första posten.

Tackar för jättebra tips! Haglöfs-ryggan ser bra ut, men jag hittade ingen info om innermått. Annars ser Petrolväskan och MC-61 ut att vara exakt vad jag letade efter. Men smakar det så kostar det. :P

Vet inte riktigt var en sån här fråga skulle kunna platsa så jag chansade på den här sektionen. Finns det någon bra väska som rymmer kamera + 35mm-adapter + några objektiv? Hur gör ni andra som släpar omkring på det? Jag har lite problem att hitta videoväskor som också rymmer objektiv. Visst kan man skruva bort adaptern från kameran när man packar ner den i väskan men jag är ute efter en lösning som gör att jag slipper det. Som jag filmar vill jag snabbt kunna rycka upp en skjutklar rigg ur väskan. Den behöver dock inte vara gigantisk. Min lilla rigg är väl ungefär 40 x 12 x 16 cm. Jag har funderat på en hård väska med utskurna fack i skumgummi, men jag behöver en mjuk väska som jag kan slänga över axeln.

Kul att du känner så, då har min guide uppfyllt sitt syfte! För att vibrera mattskivan krävs en hållare med fjädring och plats för motor. Då behöver du en VH-51 Ver. 1.0 vibrating GG-Holder for 2" Thorlabs tube från jetsetmodels.info istället. Du måste även modifiera mattskivorna jag har listat, göra egen eller hitta någon som gör mattskiva åt dig i önskad storlek eftersom den hållaren inte tar EE-S eller EE-A i fullstorlek. Det är helt enkelt för trångt. Gör du egen mattskiva eller köper någon annan hemmagjord skiva behöver du även fundera på en kondenserlins som bör sitta i adaptern för att samla ljus och minska vinjetteringen. EE-S och EE-A har nämligen en inbyggd fresnel (?) som gör det jobbet. I övrigt behöver du fundera på elektroniken som krävs. Daniel säljer switch, micro rheostat och pankaksmotor, men du får själv leta upp kabel, eventuella kontakter, batterihållare och låda till batterihållaren. Ett hål måste borras i tuben för att dra ut motorkablarna och löda ihop dem med din batterikabel. Du får fylla igen gliporna i hålet med smältlim eller något. Det blir med andra ord en del extra arbete och enligt min mening gör det adaptern mindre robust. Mer kan gå fel och du får fler svaga länkar i bygget. Man skulle i och för sig kunna prova integrera batterihållaren innuti adaptern, men då måste du antingen bygga något laddningssystem eller skruva isär adaptern när du behöver byta batterier. Jag räknade på priset för att göra en vibrerande variant, och det skulle bli ca 1800 kr dyrare. Det var det inte värt för mig, då jag har försökt göra en vibrerande adapter förut och inte lyckats. Jag gillar enkelheten med en statisk. Det fina är dock att jag alltid har möjligheten att uppgradera senare om jag känner för det. Som sagt, det finns väldigt mycket utrymme för att experimentera, och att göra den till en vibrerande adapter är ett experiment. Jag kommer dock inte att täcka det mer utförligt i guiden. Posta gärna resultatet och länka till det i den här tråden om du fixar en. Det vore en kul utveckling!