Peus

Skulle youtube vara speciellt drabbat menar ni eller missförstår jag då? Kanske pinga Tolin: http://forum.voodoofilm.org/foto-och-ljus/35609-panorerings-index-fra-n-asc.html Mvh /Pontus

Hej, sorry jabo, du menar säkert rätt men detta blev ändå fel, eller? Du skrev inte vad du jämför med men jag gissar på 1080p. 4K i samma bildfrekvens är 4 gånger så stort som s.k. full HD. Filer i DNG och ProRes blir följaktligen även typ fyra gånger större. Är alltid inne och petar i det folk skriver, sorry för det och bra att du hjälper Lordben! Mvh /Pontus

Pingar Max (hur man nu gör det annat än så här) - hur ser det ut med stödet för flera GPUer vad gäller CUDA etc i nya Adobe program? Har för mig att det inte varit helt okomplicerat tidigare... ?

Ja kul, tack Quentrix, hur tycker du den är hållbarhetsmässigt, pallar den hårda tag? Fesley du skrev ju i en annan tråd om de riggar du använt som du tyckte kunde mäta sig med många andra i metall, du har inge bilder på dem, skulle vara riktigt kul att se. Mvh /Pontus w

Tja, vad som behövs, bra processor, bra grafikkort (gärna CUDA) med mycket minne, mycket RAM, gärna SSD för system och cache, HDD för projektfiler, typ så... + PSU, chassi, CPU-kylare... Slängde ihop ett exempel som stack iväg lite över ditt pris dock: Kundvagn - AE-dator - Inet.sehttp://www.inet.se/files/img/tiny/forum-divider.pnghttp://www.inet.se/kundvagn/bild/8540939/ae-dator Går förstås att köpa bättre chassi, större SSD, cpu kylare med bättre kylförmåga och som lovar livstid uppdateringsmöjlighet (noctua), mer minne, värre processor etc men skall man hamna i närheten av 10 papp så tja. Grafikkortet är eventuellt overkill beroende på vad du skall göra i AE. Skall du inte jobba med ray trace och/eller Element 3D så kan du välja ett mindre potent (och billigare), för övrigt är det endast 3,5gb minne på GTX970 korten - TYP - bara så att man vet det. Ett varningens finger i luften för att jag ev glömt något som behövs men ja, borde jobba på rätt bra den där. Mvh /Pontus

Vad kör du - mzreklam - för program? Adobes program skall klara att spotta DCPer direkt nu mer utan några krångel (så till vida att du inte vill ha 4K ut, då kostar det en rätt rejäl slant för köp och rätt dyrt för hyra en månad också för den delen). Har inte testat dock, var ett par år sedan jag behövde skapa en egen och har ingen projektor enkelt till hands för att testa... finns dock som exportalternativ i Media Encoder etc... Mvh /Pontus w

Ser nu när bilderna laddades upp att det sitter en liten glugg på d.v.s. ingen filmglugg och ingen SSD i Shogunen och kabeln från den trådlösa sändaren är inte inkopplad samt så har den inte Shogunens solskärm på heller och jag brukar ha ett par in ears lurar inkopplade för lyssning också etc etc, det går att dra det ännu längre kort sagt. Mvh /Pontus w

Så här grotesk ser min A7S ut fullt riggad för A och B-foto, med trådlöst ljud etc, saknar dock V-mount plattan och kablar för ström, kanske är något annat jag glömt på den med men typ... Mvh /Pontus

Apropå bilder, så vore det grymt med några bilder på sådana delar och riggarna de används till. I mina riggar är tja 90% gjort i aluminium, magnesium, kolfiber eller titan. Det som är av plast och gummi är kugghjul, handtag och kudden mot axeln är någon slags skumplast etc d.v.s. de delar som behöver vara lite mjukare. Iofs ett av mina kompendier är i plast och då är merparten plast och endast fästet, flaggorna och skruvarna är i aluminium men det är en del samt så är det lite mer plast på follow focusarna också men de är i huvudsak i metall. Tror det är the way to go. Men se privet meddelande... Mvh /Pontus

Det gör dock inte jag, inte ännu. Den dagen 3D skrivare kan skriva ut kompositmaterial som kolfiber eller skriva ut metall så som titan, magnesium och aluminium vist men i dag så skulle jag aldrig använda en utskriven rigg. Små delar vist men rent generellt så är jag hemskt skeptisk. Personligen kör jag oftast utan kompendie (aka matte box på engelska) och förändrar de riggar jag använder inför varje projekt och varje situation vilket är fördelen med en rigg, i bland fungerar det som sagt bra helt utan men det är sällan som det inte är en eller annan grej jag vill ha med så som follow focus etc, speciellt då jag inte kör dokumentärt eller gerilla särskilt mycket vilket (du) Fesley kanske gör och då är det ju smidigt att inte väcka så mycket uppmärksmahet. Rent generellt tycker jag mig nästan alltid se när saker är filmat handhållet med en mindre kamera utan rigg, iaf om kameran eller objektivet saknar stabilisering. För att fortsätta mina råd till Smörgåsmannen så har jag till min A7S en Atomos Shogun vilken fungerar som monitor för mig så väl som för B-foto monitor för andra kameror och den är väldigt mångsidig då den har både SDI och HDMI-ingångar och utgångar etc... samt XLR in och ut med Phantom etc. Sedan kör jag varierande i blande med en Röde VideoMic Pro, med en Roland R26, en iRig Pre (om man inte behöver superljud utan nöjer sig med ok ljud så är just iRig Pre med valfri XLR mic verkligen att rekommendera, den är verkligen mångsidig och skitbillig, du behöver dock extra konverteringskablar till den typ denna: http://www.kjell.com/sortiment/telefoni-kommunikation/mobiltelefon-tillbehor/iphone-tillbehor/tillbehor/datoradapter-for-mobil-headset-p39356) och i bland trådlöst monterat på kameran. Jag har ett Sony UWP-D16 paket, då tar jag mottagaren och monterar på kameran och sätter därefter någon av mina Sennheiser micar på riggen med monterad sändare. Jag kör alltså trådlöst och har då möjligheten att snabbt rycka loss micen och ja ge den till någon, lägga den någonstans etc. Jag har fyra olika sennhesier micar varav MKH416 är den jag oftast kör med och en skitlång riktad AKG. Sedan har jag diverse snabbfästen (Quick Release Plates) etc t.ex. denna är rätt ok och prisvärd: FLYCAM Quick Release Adapter Plate for tripod & DV / HDV Camera (FLCM-QR) Men rent generellt i avseende allt från snabbfästen till monitorer, elektroniska sökare, mic-lösningar etc så är min erfarenhet att behoven ändras för varje projekt dvs om det går att ha med sig ett stort extremt spretigt och klumpigt monster där man är minst två pers vid kameran eller om man som Fesley vill komma undan så smidigt som det bara går och skaffar du sedan en ny kamera eller för den delen tja en ny monitor, inspelare etc... Jag har en äldre då skitfin Swit monitor som kostade 16 000:- för några år sedan men den har inga HDMI-ingångar eller för den delen stöd för 1080 50 eller 60p eller 4K etc. den ligger oftast i sin case nu mer. Återigen tror jag inte det går att köra på en standard utan börjar man bygga sin rigg så kommer man förhoppningsvis ha en massa delar till nästa kamera man köper men samtidigt lär man behöva komplettera med nya grejer till just den kameran. I avseende gluggar t.ex. så valde jag i början att köra på Nikon-mount för manuellt glas då de fungerar så väl till canon som till ja Nikon och de flesta spegellösa kameror etc samt håller en genuin kvalite och är förhållandevis vanliga men det är stillbildsglas med alla de problem de medför så ja... Därtill har jag investerat i 2st rätt kraftiga Vingen 100mm huvuden till min första rigg som nu är för starka för min A7S rigg som inte väger någonting så där har jag bränt närmare en 100 papp på något som funkar så där i dag etc... Kontentan, du kommer aldrig klara dig hela vägen iom att projekten ändras och du köper nya kameror samt att du vill ha bättre skit etc... Mvh /Pontus

Hej, det är vanskligt och svårt att ge generella råd men alltså jag vet inte om jag missar det du frågar efter nu helt åt hlvt, dock skulle jag säga att du borde satsa på ett rod-system som du bygger själv, där har du standarden redan given och de går att anpassa och förändra i all oändlighet. Skaffa en stor väska och börja samla rods, fästen, skruvar, handtag, plattor, fästen, armar etc Det finns mig veterligen tre standarder varav två är vanligast i dag. Två standarder med 15mm rods där den tightare TV-standarden är den gängse gällande och antagligen den vanligaste rent generellt då i princip alla DSLR-riggar är uppbyggda kring den. Sedan finns 19mm standarden för större filmkameror och används av bla RED och Arri men därmed inte sagt att man inte kan köra RED med 15mm TV-rigg standard. Jag hade iaf kört på 15mm TV standarden, vanligast och billigast samt minst klumpig. Detta förutsatt att du inte tänker satsa på att införskaffa en Alexa inom snar framtid. Nu kanske jag skriver sådant du redan vet, antagligen är det så men kanske inte eller så läser någon annan det här som kanske kan ha användning av det etc. Bara för att vara extra tydlig osv... Jag handlar mina prylar rån olika sidor, här är ett slarvigt exempel på hur jag byggt min nuvarande rigg för min A7S (har andra riggar utöver den men den är nog mest lik en GH3 och jag har tom kört den med en GH4 några dagar): CamtreeRigs | Professional Film Making Equipments Billigast, skitbra service och helt ok grejer rent generellt. Även om jag i dag bytt ut mycket från mina ursprungsriggar som jag köpte från dem då de hette dvcity så går jag ideligen tillbaka och snor och anpassar grejer från de första riggarna jag köpte. Den här riggen t.ex. ger massa prylar som tja går att anpassa och använda lite hur som, skitbra början när man börjar bygga: DSLR Shoulder Rig Kit|Camera Cage|Follow Focus|Filmcity Jag har köpt många riggar och delar från dem och vet knappt vad som hör till vad längre. Sedan har jag byggt ut min rigg med diverse. En batteriplatta från Voosestore kanske? V-Mount Power Adaptor - Voosestore Diverse smådelar och en cage från Kaffebrus: DSLR Bur / Cage med handtag (f?r GH4 Sony A7S) - Kaffebrus + fästen för att fästa en rod på cagen för i sin tur att fästa min Shogun med: Tillbeh?rsplatta f?r montering p? rod Pico Plate - Kaffebrus Diverse annat likt en D-tap kabel från B&H: Switronix PTC-A7S Coiled Powertap Cable (48") PTC-A7S B&H + Ball mount för B-foto monitor: Noga Ball Mount (Male / Female) SJ1000-F B&H Photo Video och ännu mer tjofs från Scandinavianphoto likt ett handtag för en rod så jag kunde byta cagens urusla handtag mot en rod: Köp Swedish Chameleon SC3:Rod grip hos Scandinavian Photo i Sverige + arm för micens shock mount: Köp 16x9 Inc. Mini arm 127 mm (small) 1/4"-1/4" hos Scandinavian Photo i Sverige typ så m.m. Har man väl börjat bygga så kan man hålla på i oändlighet men ofta kommer ursprungsgrejerna till användning när man byter kamera eller skaffar någon ny rolig pryl etc… Rods och vanligas fästen etc funkar från billiga sidor men när det gäller armar och mer delikata delar så har jag varit med om de som gått sönder så de skulle jag aldrig köpa billiga kopior av. T.ex: denna: Articulating Arm (Friction arm, flexi) - Kaffebrus Jämfört med denna: Köp 16x9 Inc. Mini arm 127 mm (small) 1/4"-1/4" hos Scandinavian Photo i Sverige Jag skulle kunna tänka mig att köpa den billigare (äger redan flera sådana) och använda den till tja någon billig grej men för en monitor eller mic som kostar många tusenlappar, inte en chans. Därtill är kompendier, follow focus etc från billiga sidor också ofta skit, men helt ok skit att börja med och sedan byta ut allt eftersom. Nu har du kanske iofs redan en del stuff men ja, börja skaffa mer. Lycka till med byggandet eller ja vad det nu blir, handlandet… Mvh /Pontus

Låter mycket möjligt att problemet härrör till balanseringen, knepigt detta men hade jag varit du (utan vänner eller kolegor med annan utrustning, om du nu inte har det dvs) så hade jag greppat diktafonen, Tascamen, sladden och tittat in i närmsta musik-butik och frågat om jag inte fått testa första bästa sång-mic (du kan även köra tex Kjell o Co) och se vad som händer då i båda maskinerna. Berätta att du har en mic hemma (du kan ju utelämna att det är en riktmic om du vill) som inte fungerar bara och att du letar efter vad felet är och att du behöver en ny sladd eller ny mic etc. Samma problem med annan mic, be att få testa med en annan sladd om de har som skiter i balanseringen. Fungerar sladden, köp den, om inte tja. Då är det nog tascamen som är problemet. Fungerar det med en annan mic, hmm tja du, då kan det vara något strul med balanseringen trots allt eller med någon inställning (gain tex). Att testa och köra uteslutningsmetoden är min lösning kort sagt... Lycka till, mvh /Pontus w

Ahh gissade på det men då när det händer oförutsedda saker, spelar inte ljudet roll då? Jag gissar nämligen på att FDR AX33 inte är SÅ mycket större och att den inbyggda micen i videokameran är rejält grym jämfört med vad som finns i kompaktkameran vilket lär vara katastrof. Jag hade nog spontant kört på två FDR AX33 tänker jag eller iaf något med bättre inbyggt ljud etc. Kör själv Videomic Pro en del för atmosfärljud när jag skjuter med min Sony A7S även om jag äger både dyra Sennheiser micar och rätt ok kit med olika trådlösa micar från Sony etc för att det oftast är smidigast och då ljudet räcker gott för atmosfär. Mvh /Pontus w

Hej, börjar med att jag tror Jakob kan ha en poäng där. Sedan undrar jag spontan. Hur kopplar du in NTG-2n i diktafonen? Hur ser porten ut, vad för sladd använder du etc när det gäller diktafonen? Du har ingen annan mic liggandes eller som du kan låna och testa i Tascamen? Ang 3,5mm stereopluggen (hanen) hur ser den ut, är det stereo eller mono? Mono: http://s3.showmecables.com/images/catalog/product/3-5mm-Mono-Plug-Connector-Plastic-1.jpg Stereo: http://s3.showmecables.com/images/catalog/product/3-5mm-Stereo-Plug-Connector-Plastic-1.jpg Mvh /Pontus W

Svårt att säga, har själv aldrig utformat codecs men i tester jag gjort/varit med att göra kan man kanske sammanfatta det som så här. Kör man GOPs rent generellt så tar samma information rent generellt mindre plats men öppnar även för problem, artefakter m.m. som beror på rörelse m.m. samtidigt som I-frames tar större plats men rent generellt ger en mer stabil upplevelse förutom vid vissa snabba förändringar där blocking blir mer påtaglig. Jag skulle dock säga att när väl I-frames fungerar som lösning så är bit-raten så pass hög att skillnaden är förhållandevis liten och att I-frame då är at föredra i de flesta fall på grund av större stabilitet samt framförallt mycket smidigare att hantera i post och vid uppspelning etc. En subjektiv upplevelse vid olika test är att I-frames komprimering möjligen ger en något mer cinematisk upplevelse vilket torde kunna härledas till att flödet bryts hela tiden vilket möjliggör för större dynamik i avseende brus och flicker m.m. Det är intressant och jag förstår verkligen vad du menar men testerna jag gjort har mestadels handlat om streaming m.m. och mer handlat om olika lösningar för att få ned fördröjning etc men tja... Vore intressant att höra någon som verkligen kan codecs utan och innan annat än att använda dem i olika slags senarior. Mvh /Pontus w

Hej, du har koll på att Cybershot RX100 III inte har någon mic-ingång va? Eftersom ljud är så pass viktigt och du redan blivit tipsad om det m.m. så hur hade ni tänkt lösa den biten d.v.s. ljud rent generellt? Finns i princip ingenstans där man sänder 1080 50fps, ev 50i som går att plocka ur 50p men mja, ser ingen anledning alls till att köra 50p annat än om du är ute efter slowmotion för vissa klipp. "25 i 50 mbps så får du i teorin dubbelt så mycket detaljer i varje bild, som om du kör 50 fps." Nä, varken i teorin eller i praktiken fast kanske var riktigt det du skrev som du menade Smörgåsmannen, jag misstänker det då du generellt/oftast har bra koll. Du får dubbla antalet data per bild om du räknar bits på en miniräknare men då komprimeringen (avchd eller XAVC) inte är linjärt skalbar på något plan så nä. Iom att förändringarna i bilden sker saktare (slowmotion eller vad man nu skall säga, highspeed) och då själva codecen och informationen inte komprimerar linjärt så är skillnaden inte alls så stor som man skulle kunna tro. Men vist, en viss bost får du givetvis genom att rata hälften av bilderna. (notera att i avseende endast I-frame komprimering så blir skillnaden större/det mer linjär kompression vilket det finns vissa XAVC specar som möjliggör, dock ej i 50megabit/s) Mvh /Pontus w

Hej, skall kita en GH4 med Yagh-box och behöver driva den. Absolut smidigast hade varit att driva den med ett par batterier anpassade för GH4:an, dvs DMW-BLF19. Då räcker det att man tar med sig en typ av batterier ut på fältet oberoende av om man skall kör med eller utan Yagh. Jag letar efter någon slags lösning likt dessa lösningar för att diva riggen men hittar inget, någon som är bättre på google än mig? Denna lösning fast för DMW-BLF19:FILMCITY POWER BOOSTER (FC-PBST) Eller något liknande denna så man kan konvertera DMW-BLF19 till V-mount och framförallt få D-tap: Buy Professional DOF F&V F2-BP V-mount Battery Holder Battery Plate at Linkdelight.com Borde ju finnas, iaf finns det troligen ett behov, hmm. Tusen tack för hjälp, som alltid /Pontus w

Den är inte onödigt tung och sladdrig då som många spiralsladdar är, jag vill ha allt så tight som det går? Skulle vilja ha en supertunn sladd på kanske en halvmeter med en vinkel (utan adapter) som denna (adapter - Sandberg HDMI 1.4 Angled Adapter Plug) men allt jag hittar är grova enmeters sladdar, drygt. Använder iofs främst A7San till min Ronin då jag är allergisk mot rullande slutare och sega rullande slutare framförallt men å andra sidan har jag börjat älska ljuskänsligheten, det är helt otroligt hur ljusstark den är och vad man kan göra med den. Nu när det är relativt ljus på nätterna kan man gå ut mitt på natten och filma som på dagen och får då ungefär lika mycket brus som med en äldre ENG kamera typ DVC-Pro HD när man filmade inomhus i normalt inomhusbelysning. Ja återkom gärna ang det, tack. Mvh /Pontus w

How come, varför är den bäst tycker du? Håller själv på att trassla med HDMI kablar till min A7S + Shogun. Mvh /Pontus w

Den (iPhone och de flesta telefoner m.m.) är "vidvinkliga" redan out of the box, det är lite det som är problemet d.v.s. om man vill komma nära på lite håll etc, dock inte alls lika extremt som en GoPro som är mer av fisheye (Fisheye lens - Wikipedia, the free encyclopedia). Finns dock linser till iPhone som fixar det (hur bra de är, är ju en fråga dock): iPhone 4/4S/5 Fish Eye-and-Macro Lens | Teknikmagasinet.se Och så finns ju optisk zoom för det samma om man vill komma nära, återigen har jag ingen aning hur bra de är: Zoom Lens 9x iPhone 4/4S/5 | Teknikmagasinet.se Allt som man sätter framför en lins i stället för själva linsen är en kompromiss (på finare kameror byter man objektiv, man sätter inte på extra, iaf inte oftast/gärna), och priset på dessa är därtill väldigt lågt för att vara bra. Hur som helst, förvånande att ingen skrivit om denna då den fått rätt stor uppmärksamhet (filmad med Iphone 5s): Tangerine (2015) - IMDb Sundance Institute How one of the best films at Sundance was shot using an iPhone 5S | The Verge Ha det gott och lycka till med filmanet, mvh /Pontus w

Hej, vad heter en sådan här kontakt (om de har något namn vill säga), är på jakt efter en (den till höger) men med 10 pinnar för eget projekt. http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1664993118_1/FREE-Shipping-New-2B-Female-to-2B-Male-Extender-Extension-Power-Cable-for-RED-ONE-Camera.jpg Mvh /Pontus w

Ingen orsak, kul att du uppskattade det. Grönstick är grön färg. "Färgtemperatur" (eller vad man nu skall kalla det, färg kanske helt enkelt) mäts inte enbart i kelvin som bara berör värmen. Magenta och grönt är den andra skalan (i grading program brukar det stå som "tint" jämte "temperatur" för kelvin) du bör ha koll på utöver kelvin. Ett lågt CRI gör att färgåtergivningen blir allmänt skit men än värre är att lamporna tintar grejen du ljussätter grön dvs du får ett grönstick, grön ton etc. Speciellt tydligt är det på äldre lysrör som dessutom blinkar oregelbundet men det har att göra med ballasten/tändaren i dem, om det är en äldre magnetsik/glimtändare eller nyare elektronisk/digital osv. Nu svamlar jag lite för att inte komplicera för mycket men typ så ang blinkning men det lär inte vara något problem för dig, lågt CRI däremot lär bli det, iofs gillar många lite grönstick men jag tycker mest att människor som får sådan ljussättning ser sjuka ut. Dessa lampor du köpt är notoriskt ökända för att ha lågt CRI, vet inte vem som kom på att marknadsföra dem som fotoljus. Finns bra varianter men jag tror inte det är det du beställt för bara en enda sådan bulb/lampa utan sockel/hållare/armatur kostar typ 50 dollar och är därtill inte asientillverkade. Mvh /Pontus

Hej. Ja du, mycket nu men du behöver köpa filter på rulle för att fästa på softboxen och inte filter du sätter framför kameran glugg för då ändras ju även det varma ljuset till ännu varmare. Man kallar ljus varmt eller kallt (möjligen orange -CTO eller blått -CTB) så det du vill ha är varma filter som gör dina kalla lampor varmare. Du har dock ett problem, lamporna du köpt kör med är med största sannolikhet rätt kassa lysrörslampor med låg CRI (http://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index) så du lär även få grönstick så för att få bra ljus bör du även kompensera för det. Jag skulle ta kontakt med någon fotobutik och beställa en rulle anpassad för dina lampor, bäst vore om du kunde testa själv i butik med lamporna och din kamera. Med rulle snackar jag dylikt: Orangefilter | Belysningsfilter | Gam, Cotech, Rosco Från Scandinavian Photo Lycka till med filmandet. Mvh /Pontus

Ser bra ut, grafikkortet har inte officiellt stöd i Premiere men det bör inte vara några problem då det är "för nytt" och är kraftfullare än andra kort som har stöd. Kanske måste du dock tvinga Premiere att ta emot det men det är verkligen superenkelt. 8GB ram är också lite litet men går att uppgradera så ingen fara där. Ingen SSD-hårddisk, lite synd men går också att byta ut i framtiden. Asus - bästa märket som finns i hållbarhetsmätningar. Det enda jag tycker var/är tråkigt är skärmen som har en TN panel d.v.s. skit för färgkorrigering m.m. men det är verkligen en kostnadsfråga. För att få bra bild vill man ha IPS eller möjligen typ någon VA panel (finns massa olika VA och IPS varianter). Det är dock något man kan unna sig om man har hög budget antar jag, de flesta skärmar och TVs har TN-paneler. Mvh /Pontus

Hojt hojt! Du jobbar i Premiere och håller på att välja en dator med AMD processor samt framförallt AMD grafikkort. Processor från AMD är rätt dumt, grafikkort i Premiere i Windowsmöljö (antar att du inte kommer köra Hackintosh) är tja dumt. Jag vill inte att du skall ta illa upp och ingen annan har svarat på din tråd med något matnyttigt men Premiere fungerar bäst med en Intel processor, i5 ell helst i7 och väldigt viktigt är ett grafikkort med CUDA, vist man kan köra AMD och OpenCL då stödet för det hela tiden förbättras men nää, inget jag skulle rekommendera. Det är mina personliga erfarenheter och jag jobbar både med redigering och att serva redigeringar m.m. och vist, kanske fungerar det, i dag finns iaf förutsättningarna för att det skall funka ok men jag skulle absolut tittat efter något annat med intel cpu och Nvidia gpu. Hur som, lycka till. Mvh /Pontus