Norbert

Eftersom både uk och Sverige turligt nog är med i EU så betalar vi bara pris + VAT + frakt. Ingen tull tillkommer eftersom det inte räknas som import. Priset för rev3 är £460 och ett objektivfäste kostar £50-£75 beroende på vilket märke man väljer. Frakten för detta till Sverige blir £70 med FedEx. För att kunna betala tillkommer också en 3,5% PayPal-avgift. Om vi säger att jag skulle beställa en SGpro med ett Nikonfäste så betalar jag totalt £600,30 vilket är 8 039,52 SEK i dagsläget. De fraktas månadsvis så om man skulle beställa nu så skulle man uppskattningsvis få sin adapter den 5e juli i år.

I de direkta jämförelser jag har sett mellan HV20 och HC7 så föredrog jag alltid bilden från HV20, och som jag har nämnt tidigare så är det viktigt för mig att jag är så nöjd jag kan vara med bildkvaliteten och att jag har 25p. Jag hade 25p tidigare och när man väl har börjat kan man inte sluta. ;) Hur som helst, på det här forumet verkar det inte pratas någonting alls om HC7, men jag vet att det pratas mer om den på till exempel dvinfo.net där Sonys HC-serie har en egen del av forumet. Jag tror att Canon HV20 har stulit mycket av uppmärksamheten just tack vare bildkvaliteten och att den är den första kameran som erbjuder 25p för under 30 000 kr, och det är också en bra bit under 30 000 kr. Sonyn verkar istället ha mer logiska manuella kontroller om jag har förstått det rätt. Det man kan göra som konsument är att läsa allt man kan komma över om kamerorna och kika på videoklipp osv och sedan fråga sig själv vad man kan kompromissa och vad man absolut behöver, för att sedan försöka bygga sig en uppfattning om vilken kamera det är som bäst passar ens egna behov. I just den här tråden tror jag att många har hänförts av just HV20:n. :)

Det blir definitivt komplikationer om du filmar HDV och försöker överföra det till datorn med en dv-kamera. Det går nämligen inte vad jag vet. :) Filmar du interlaced DV med din A1 så ska det inte vara några problem dock.

Prexis. Man får fundera på vad man är ute efter bara. JVC:n skulle jag välja för sina manuella kontroller och HV20 skulle jag välja för bildkvaliteten. Bildkvaliteten var snäppet viktigare för mig. Nu säger jag inte att man får en värdelös bild från en Everio heller, tvärtom, den levererar en kanonbild. Jag personligen gillar dock bilden från HV20 bättre.

Det var verkligen konstigt. Jag hade personligen valt HV20 eftersom jag vill ha 25p. JVCs kamera verkar ha lite svårare att hantera högdagrar än HV20 också. PAL står för Phase alterning line. Det är ett sätt att sända tv på i stora delar av Europa, Asien, Afrika, Sydamerika och Australien. Läs mer här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Phase_Alternating_Line I USA sänder de tv på ett sätt som heter NTSC. Här kan du läsa mer: http://sv.wikipedia.org/wiki/NTSC OIS står för Optical Image Stabilizer och det är en teknik som används i kameror för att minska skakningar i bilden.

Det är det som är så irriterande, att den har så frestande bra bildkvalitet. Jag vill ju börja filma något seriöst med den här lilla besten så fort som möjligt!

Sådär, nu har jag sett klippet. Det verkar som att du har samma problem med din kamera, det här att bilden studsar upp och ner och fram och tillbaka som en geleklump. Visst skakar bilden om man springer men mycket av de skakningar jag upplever känns helt oprovocerade. Att kontakta Canon i sverige har nog ingen effekt utan man får nog gå direkt till källan. Det verkar ändå vara svårt att kartlägga dessa problem. Några NTSC-användare har ju haft samma problem med wobblande bild tidigare. Problemet med den blå vertikala randen verkar ingen ha klagat på tidigare i alla fall så det kan vara något som är begränsat till PAL-modellen.

Jag körde min på en hemmabyggd annordning som fungerar på samma sätt som en FigRig. En 50cm lång bräda med ett handtag i vardera ändan. Den gör underverk med min gamla Sony men den hjälpte inte mot min HV20s wobblande bild. pinto: Jag lyckas inte tanka filen. Jag hittar ingen uppenbar downloadlänk. Var har den tagit vägen?

Jag skulle få något kort från Scandinavian nästa vecka innan jag skickade den. Så jag skickar den nästa vecka. Hur som helst, om det skulle visa sig att den nya kameran är fri från fel så kommer jag naturligtvis att börja lägga upp klipp som påvisar hur bra kameran är istället. :) Skrytsson: Jag tror inte att man hittar en bättre kamera för pengarna, men just nu så verkar det som att den första serien PAL-kameror har dessa problem som vi har pratat om. Jag hoppas verkligen att Canon lyssnar på konsumenterna och fixar dessa problem till nästa serie. Det är synd att en sån kanonkamera (avsiktlig ordvits) ska stupa på några tillverkningsfel.

Jag flyttade på lite fula pappershögar och filmer som låg på skrivbordet, men annars ser det ut sådär rätt ofta. *stolt* :) Har du gjort något med din studio förresten? Jag har för mig att jag har sett din studio förut men då såg den inte ut riktigt sådär. Annan vinkel kanske? Virusen är kvar i alla fall ser jag. :)

En sån här tråd har jag väntat på! Ingen filmstudio... än, men här sköts i alla fall allt efterarbete: Klicka på mig!

Det blir klart bäst om du kan utnyttja en sån möjlighet.

Det finns med bland programmen. Du vet, porträtt, sport, solnedgång, etc. Spotlight exponerar bara efter det du riktar kameran mot (det som befinner sig i spotlightljuset) och låter resten av bilden vara mörk. Använder man helautomatik så finns det risk för att kameran vill exponera så att hela bilden blir någorlunda ljus, och då kan den introducera gain för att göra de mörka partierna ljusare medan objektet i spotlightljuset kan bli överexponerat. Du får testa dig fram.

Jag har ingen personlig erfarenhet men alla jag har pratat med verkar förespråka att skala ner materialet till dv i redigeringsprogrammet hellre än att låta kameran göra det. Man verkar vara oenig om vilket redigeringsprogram som klarar detta bäst, men många säger att Vegas ska vara bra på detta. Hur som helst så verkar de flesta vara överens om att bilden blir skarpare om man skalar ner den från hdv till dv än om man filmar dv från början.

XM2 har också större bildsensorer.

Grattis till kameran! Spotlightläget kan ju vara bra om du ska filma ett scenframträdande. Å andra sidan kanske det vare bra att låsa exponeringen om ljuset skiftar mycket. Det ser aldrig särskilt professionellt ut när exponeringen svajar fram och tillbaks hela tiden när ljusförhållandena ändras. Progressivt eller interlaced är en smaksak tycker jag. Båda lägena bör fungera lika bra. Det beror nog mest på vad du ska göra med videon. Scenframträdanden på tv brukar filmas progressivt ibland och det ser helt okey ut tycker jag. Widescreen kan vara bra vid ett scenframträdande för då får man med mer av scenen i bild. Lamporna i taket är ju kanske inte särskilt viktiga att ha med i bild så du behöver inte vinna något på höjden i alla fall.

Ett litet tips jag såg på dvxuser är att skaffa ett miniSD-kort även om du inte tänker ta bilder. Om du har ett kort i kameran kan du nämligen hålla nere PHOTO-knappen till hälften i kameraläget och då får du i displayen se vilket bländartal du är på och vad du har för slutartid. Det kan vara värt mycket för då kan man lära sig att hålla sig borta från gain. Så länge bländartalet är större än 1.8 i full vidvinkel så borde kameran inte lägga till gain. Du kan också ha bländaren precis på 1.8, men om du ökar exponeringen och bländaren fortfarande står på 1.8 så vet du att kameran istället lägger till gain för att göra bilden ljusare. Tänk bara på att det minsta bländartalet (största bländaröppning) inte blir 1.8 om du zoomar. Då kan du ta reda på det lägsta bländartalet genom att först zooma in och sedan hålla handen för linsen och exponera efter detta så att bländaren öppnar upp sig helt. Sedan kan du se vilket bländartal du är på med PHOTO-knappen och stega ner tills du får ett högre bländartal. Då vet du att all gain bör vara borta. Sedan kan du stega ett steg tillbaks upp till det minsta talet igen för att öppna upp bländaren till max. (/doktorsavhandling)

Jag hade faktiskt sett den där wobblingeffekten i ett videoklipp förut jag med, men alla verkade avfärda det som att han som filmade bara var skakig på handen eller nåt. Sedan verkade de komma fram till att ingen annan hade några sånna problem så jag antog att det var fixat. Jag har i alla fall ringt och beskrivit vad jag har för problem så de sa att jag skulle skicka tillbaks kameran så att de får kolla på den, och de skulle eventuellt reservera en ny åt mig. I min optimism låter jag dem skicka en ny kamera, men om den som väntat skulle påvisa samma problem så begär jag pengarna tillbaka och väntar.

Tråkigt. På dvxuser hade de inte sett något liknande så jag antar att det här är ett problem med PAL-versionen enbart. Den har ju bara funnits i handeln sedan förra veckan så det är kanske inte så konstigt om den har några barnsjukdomar. Jag mejlade Scandinavianphoto om detta och fick till svar att jag skulle testa att stänga av det progressiva läget. Jag tror att jag förklarade mitt problem lite för dåligt i mitt mejl. Hur som helst, jag ska testa detta ändå och försöka få dem att förstå att det här är ett unikt problem.

Så sant. Man kan ju filma jäkligt högupplöst och okomprimerad video om man vill men det praktiska problemet ligger i lagringsutrymmet och dataöverföringen. Vi får på något vis alltid mer än vad vi kan hantera när inte alla tekniker utvecklas i samma takt.

Kanon. Prova också att gå sakta som jag gjorde. När jag sprang så skakade det så katastrofalt mycket att man inte kunde urskilja de där darrningarna som jag pratar om. Om du har samma problem så kan det vara så att detta är ett problem med alla PAL HV20, eftersom ingen på dvxuser verkar kunna relatera till detta.

Jag kan inte vara helt säker eftersom jag aldrig har provat själv, men jag gissar att det kommer att fungera galant med tanke på att du stegar upp, och det bara 3 mm. Hade du stegat ner till en konverter med mindre gänga än kameran så hade du eventuellt råkat ut för vinjettering.

Bättre antireflexbehandling låter ju bra. Jag har ingen personlig erfarenhet av filter men jag hade nog valt Soligors DHG-filter eftersom ett UV-filter oftast blir sittandes på linsen för att skydda den. Å andra sidan kan det vara klokt att inte spendera så mycket pengar på något som är tänkt att ta första smällen. Jag har inte hört annat än ros om B+Ws filter, men smakar det så kostar det naturligtvis. När det gäller en så pass stor prisskillnad så hade jag själv börjat med ett Hoya och lärt mig själv varför jag behöver det dyrare filtret. Förklaringen de har på B+Ws filter verkar ju lite väl diffus. Ett polfilter tar hand om alla sorters reflexer. Om du vill filma genom en glasruta där du bara ser reflexen av dig själv så är det bara att vrida på filtret tills reflexen försvinner och du ser igenom glaset. Det tar även hand om skarpa ljusreflexer i lövverk och dylikt en solig dag, så att dessa partier slipper bli överexponerade. Mycket händigt filter. :)

pelai: Jag kan tydligt se den där blå randen redan i displayen när jag riktar min HV20 mot något mörkt. Använder jag zoomen så verkar jag också få en grön linje lite till vänster om den blå, men den gröna syns inte lika tydligt. Ska man anta att detta är en barnsjukdom hos alla HV20? antonjansson: Jag utreder fortfarande om den darrande bilden är ett problem med alla HV20 eller om det är en defekt i just mitt exemplar. Hittills har jag bara fått kommentarer från andra som aldrig har sett något liknande, så jag kommer nog att skicka tillbaks min kamera och hoppas på att få en ny som fungerar som den ska.

Nu har jag laddat upp lite mindre filer på Filefront som påvisar mitt problem med vobblande bild. Går med kameran handhållen, OIS påslagen: http://files.filefront.com/7340877 Går med kameran på stabiliseringsannordning, OIS påslagen: http://files.filefront.com/7340999 Det är som om bilden trycks ihop och sträcks ut jättefort vid varje "hopp". Jag hoppas verkligen att det här är något som har gått snett i tillverkningen av just mitt exemplar så att jag kan få ut en ny på garantin, för jag kan nog inte jobba med kameran om jag är bunden till stativ.