16kolon9

Generellt kan man säga att datorer stannar vid minnesproblem. Det fungerar i princip så här. 1. CPU skriver till en minnesadress, i register, primärminne, sekundärminne, RAM, eller hårddisk. 2. CPU söker upp samma minnesadress för att läsa minnet. Det finns inget att läsa på minnesadressen. 3. CPU envisas med att vänta på att det finns läsvärt på utpekade minnesadress. 4. Användaren väntar och väntar, väntar, väntar... och väntar... och skriver inlägg på.... 5. Användaren installerar om till tidigast kända stabila version. 6. Användaren stänger av automatisk uppdatering av OS och program. Du kan även få problem vid programmering när du inte har ECC-minnen vid kompilering. Minneschippet lämnar helt enkelt tillbaka fel bit och det uppträder slumpmässigt och visar tydliga tecken på att vara månfasberoende. Eftersom vi nyligen hade fullmåne kan ditt problem kanske härledas till månfasen....

Du kan läsa om Final Cut Pro hos apple och vad de rekommenderar för minsta maskin. Det beror delvis på om du ska göra raka klipp eller sitta och dricka kaffe medan specialeffekter renderas. Läs på motsvarande sätt om Premier Pro. Båda programmen fungerar. Dessutom finns Vegas, Avid, Cinellerra, et al. Det som styr hårdvaran är dels i vilket format du ska redigera och dels hur många effekter du vill ha i realtid. Med nattjobb kan datorn hinna rendera en hel del ändå. Argumentet om andelen Apple eller Windows bland alla maskiner saknar relevans. Det är endast vilka maskiner och program som fungerar för dina syften som räknas. Om du behöver en renderingsfarm som Weta med Linux på Intel-burkar får du köpa det. Om du kan köpa en begnad Avid Mojo så fungerar det. Att till exempel säga att Toyota är världens bästa bil baserat på att Toyota säljer flest bilar i världen skulle få Bentley-, Ferrarri, Jaguar-, BMW-, Bugatti- och Viper-ägare att säga, "ja-ja..." Din fråga är ställd på ett sådant sätt att det inte finns ett entydigt svar. Men generellt sätt brukar Mac fungera från start och lämpa sig till det mesta - så länge du inte har blandat den senaste versionen av OS med Final Cut Pro. Det lönar sig att vara konservativ i OS-uppdateringar. Samma sak kan hända med Avid i PC-världen. Du kan välja mellan att ha en stabil redigeringsdator med patchar för redigeringssystemet eller att ha en surfsäker dator med de senaste patcharna... Med andra ord, Läs på FAQ hos redigeringsprogrammen om vilkan OS-version som är stabil på respektive plattform

Det finns två aspekter att belysa. Den första är signalbehandlingen inom AE för respektive effekt. Kontrollera om din effekt utförs i 8-bitars RGB eller 10-bitars luma och chroma. Om din luma och chroma först omvandlas till RGB ändras färgerna på grund av avrundningfenomen inom det binära talsystemet. Går du sedan ner till 8-bitars-signal avrundar effekterna bildinformationen så att du bara har 6-7 bitars relevent information kvar efter varje rendering. Om du sedan sänder tillbaka till redigeringen med omvandling till luma och chroma igen får du avrundningsfel en gång till. Den andra aspekten belystes väl av Ludde. Skicka AE-filer endast i okomprimerat skick tillbaka till redigeringen. Allt annan är helt enkelt uselt. MPEG-4 är ett mycket hårt komprimerat format och passar bra att visa talande huvud i mobiltelefon. MPEG-4 används även vid streaming över Internet i pyttesmå visningsrutor. Du kan välja att först lära dig teknik som hela tiden förändras och eller att lära dig att bli konstnär inom befintlig teknik. Hitta en teknik som fungerar och utveckla dina bilder inom den. dina viktigaste resurser är dina två hjärnhalvor - låt dom samarbeta...

Final Cut Pro (FCP) visar de format din rigg klarar av att importera direkt. Med import-kort som Black Magic et al, kommer hårdvaru-CODEC vilka klarar av att omvandla signaler i realtid. Korten stöder även realtidseffekter. Om effekt eller CODEC stöds syns de som valbara alternativ. Om din redigeringsrigg har för lite kapacitet så visas inte det som riggen inte klarar av. (Vad skulle det vara för mening med det i alla fall.) Har du en giltig version av FCP med tillhörande manualer eller har du lånat en utbildningsversion från nätet? Det mesta som du frågar om står tydligt beskrivet i manualerna. Men din ursprungliga fråga berör green-screen för chroma-key-separation av den gröna bakgrunden från motivet. HDV är inte tänkt som green-screen-format utan är ett prosumer-format för bröllopsvideo, familjevideo och snabba billiga reportage med talande huvuden i närbild. Använd HDV till det som det är avsett för. Talande skådespelare i närbild. Undvik snabba kamerarörelser eftersom rörelsen; tilt, pan, zoom, åkning och skakning; påverkar alla pixlar och MPEG-2-formatet inte komprimerar bra då... Undvik även lysande rött i bild. Undvik högdager; dvs stark luma. Undvik vita linjer mot blå bakgrund; dvs luma mot framräknad ljuskomponent. Jag hoppar över diskussionen om MP3-formatet för ljudupptagning denna gång.

varje gång du går från luma och chroma i valda bitar till RGB får du en färgförändring på grund av avrundningsfel. I ditt fall verkar rött ljus ha lidit en del. Se även efter hur du har ställt in nivån för vitt Broadcast 100% eller hypervitt 104%. Kontrollera även dina gamma-inställningar.

väl strukturerat docudrama säkerligen lärorikt att genomföra jobba vidare med nästa projekt och ta nästa steg

Använder du Final Cut Pro (FCP)? Det finns beskrivet i manualen? 4:3 är ett format där 16:9 visas med svart rader under och ovanför bilden. För att visa 16:9 i 4:3-apparater skapar du; först en 4:3-sekvens och klistrar sedan in din film i 16:9-format. Efter rendering har du en 4:3-ruta med svarta ränder under och ovan 16:9-bilden. Kontrollera vad du exporterar till QT. Kontakta dina lokala TV-stationer för info om vilket format du skall leverera sändningspaketen i.

Skälet till att gå från HDV till DVCPRO100 är att så långt som det är möjligt återställa bildesekvensen innan redigering. HDV har long-GOP och DVCPRO100 samplar och visar varje field/frame. Det finns två sätt att konvertera upp. Det ena sättet är via en hårdvaru-CODEC vid intankning av material. Du skapar då en DVCPRO-sekvens i anamorfiskt läge och sedan tankar in det uppkonverterade materialet direkt till sekvensen. Du har då en sekvens som är klar att redigera i DVCPRO100. Läs i Apples manual för FCP. Det andra sättet är att först skapa en DVCPRO-sekvens i anamorfiskt läge och sedan klistrar in en HDV-sekvens. FCP kan du välja mellan att realtidsrendera via tilläggskort eller i mån av CPU-kraft direkt för visning i fönstret. Men för att få en DVCPRO100-sekvens att redigera bör du rendera sekvensen och spara den. Läs manualen... Du har då din DVCPRO100 sekvens med varje field och du kör interlaced eller frame om du kör progressivt klar att börja redigera. Det finns mycket erfarenhetsgodis här http://www.lafcpug.org/phorum/read.php?1,93024

Du kan även prova en Marshall MXL 503S för inspelning av gitarr. Rikta micken mot tolfte bandet och lyssna. Du kan få tag på micken för runt en tusenlapp. MXL 603S har samma kopplingsschema som Shoeps mickförstärkare för phantommatning a 48V. Men 603S kan förbättras med en parallellkopplad kondensator som moddning. Men för inspelning av strängar behövs det inte. Vad ska du med en stereomick till när du spelar in ett instrument?

Om du ska redigera HDV kan du göra det genom att när du tankar in material för redigering samtidigt konvertera det till DVCPRO100 i FCP. Men det är inte säkert att din chroma-key lyckas ändå på grund av brister i MPEG2 med långa GOP. Sampling och komprimering ger förluster i materialet med avrundningsfel som du inte kan få tillbaka. Istället får du göra så gott du kan eller göra en Luma-key med avseende på vitt. Där har du mer information och så länge motivet inte blänker av högdager kanske luma-key passar bättre för HDV. Som sagt jag har inte prövat Chroma-key med HDV eftersom jag inte tyckte förutsättningarna fanns där då... eller nu.

Din fråga består av två delar. Del ett handlar om vad du skickar till lagringsmedia. Med HDV på Sony Z1 spelar du in en form av interlaced-video som snickras ihop till något som liknar 25 bilder per sekund i cine-mode. Jag har inte algoritmen kristallklar för mig eftersom jag valt att inte spela in på HDV redan för några år sedan. Det finns med andra ord risk för att du inte får 25 rena bilder att jobba med. Du kanske har ställt in "Detail" för att få skarpare bilder... stäng av det. I nästa steg komprimeras bilden till MPEG2 i långa Groups Of Pictures (GOP) jag tror att det är en referensruta och 12 intermediate-rutor. Detta gör att du istället för 25 bilder per sekund har två (2) bilder per sekund. När du tankar in MPEG2-strömmen från kameran kan du tex välja att konvertera upp den till DVCPRO100 i FCP direkt och redigera i det uppkonverterade formatet. Eftersom HDV-formatet från början är gjort för nyheter och bröllopsfilmer har det fördelar med sig - och nackdelar. HDV-formatet passar för många tillfällen men Chromakey mot grön bakgrund är nog inte ett av dessa tillfällen. Du kan göra det lättare för dig med att använda ett filter från Formatt http://formatt.co.uk/glass-filters/procomp-blue-or-green-screen/glass-filters.aspx Men filtret passar inte på asiatiska hudfärger. Det är möjligt att det har skett en ändring av färgton de senaste åren så att asiater inte missfärgas. Men för bleka nordbor fungerar det genom att separera motiv från bakgrund med bättre kantteckning som resultat. Den andra delen av frågan berör bandbredd på olika format och vilka medier som klarar av dem. Normalt klarar band 8-bitar upplösning för till exempel digiBeta-band, och de är komrimerade. Datorer kan spara 8 och 10 bitars upplösning på okomprimerad videosignal. Med DV-codec på några MB per sekund är det inga problem ens med flera parallella strömmar i en dator. Läs mer om bandbredd här http://www.merging.com/vcube/Pages/Help/Video_Basis.html Slutligen klarar hårddiskar mer än väl att hantera videoformaten som finns omkomprimerade. Jag har spelat in 8-bitars okomprimerad SD-signal på vanlig Firewire400. Felet ligger med andra ord inte i hårddisk eller redigering utan det format du matar redigeringen med...

Skriv klart manuset först om du är helt okänd hos filmbolagen. Det tar en stund för dig att skriva ihop ett första utkast. Om du inte har så mycket tid kan du lägga ett par hundringar på att en författare skriver klart det åt dig baserat på din novell - som berättar allt. I andra hand skriver du klart treatment med rollistan. Idéer går inte att skydda upphovsrättsligt och det går redan 13 på dussinet... Filmbolag betalar inte för idéer från okända i Sverige. Det måste vara ett utvecklat koncept på hög nivå. Det går nog fortare för dig att skriva klart filmmanuset än alla andra vägar var för sig. Så med andra ord, köp en skrivaluva, sätt dig i skrivarform, fyll skrivarkoppen i skrivarlyan och skriv novellen med hela din idé på tio arbetsdagar. Och du kan alltid göra som du vill.

En ganska vanligt problem med signalnivåer. Den fina micken du har lämnar en signal som är starkare än den konsumentsignal din kamera vill ha. Sedan lämnar den fina micken troligen en balanserad signal som drar nytta av båda ledarna i kabeln. Medan din kamera vill ha en obalanserad signal som är lika stor in på varje kanal. Prova med en Beachtek-låda som består av ett par motstånd mm och som kan ge fantommatning till de dyra mickarna om det behövs. Vill du bygga själv hittar du ideer här. http://www.youdoitelectronics.com/id273.htm eller teori och kopplingschema här http://www.dplay.com/dv/balance/balance.html

Din fråga har flera delmoment. Färgbalansens gulgröna färg kanske klaras av med hjälp av att du vitbalanserar innan matchen börjar. Drifttid för batterier gäller oavsett kamera. Det som påverkar är batteriets temperatur, kamerans inbyggda gadgets som drar ström och batteriets allmänna hälsa. Om du kan klä in kameran i vinterpäls och värma batterierna kemiskt eller med skovärmare håller du både fukten borta från kameran och ökar drifttiden för batteriet. Om du kan bära batterierna innanför rocken och försörja kameran via sladd ökar du även drifttiden. Vad som gäller för snabba rörelser finns det tre hänsyn att ta. Dels kamerarörelser. Då kan det vara en fördel att snabba på slutartiden för att frysa bilden. Du får en jämnare bilden med interlace i uppspelningsläge. När du rör kameran ökar antalet pixlar som ändras till nära 100%. Jag tror att en del via ispixlar klara sig som vita även fast du rör kameran... dvs ingen förändring i luma eller chroma. Dels CODEC och hur den samplar färg som kan ge artefakter i den för video begränsade upplösningen. Dels HVD komprimering som ger effekter av oväntade slag även i hockeyvärlden. Med andra ord får du leva med en eller flera kompromisser så länge du inte kör nätdriven kamera med 4:4:4- sampling utan komprimering. Du kanske får en bättre spelupplevelse av att bara titta på grabben utan att dra på dig allt jobb. Då blir det ett minne för livet istället för en trave band och diskar....

Du behöver inte Raid för DV-CODEC om du har SATA. MPEG2-redigering med HDV tar inte heller så mycket bandbredd. Varför ska du Raida? För säkerhetskopians skull? Kolla här vilket format och vilken CODEC du har. http://www.merging.com/vcube/Pages/Help/Video_Basis.html

Bra och klok indelning i glödtråd, lysrör och bågljus. Indelningen beskriver hur ljuset alstras. Det beskriver dock inte vilken färgtemperatur som erhålls. Beroende på konstruktion och spänningskälla och strömstyrka kan ljusenheterna lämna ifrån sig olika spekra av ljus. Ljusflödet beror även på vilken reflektor som ljuskällan sitter monterad i. Ljusflödet kan sedan färgas med filter mellan ljuskälla och motiv. På vägen från lampa till motiv kan ljuset reflekteras och färgas av extern reflektor. Reflektionen från motivet till linsen påverkas av motivets yta och färg och partiklar inom avståndet mellan lins och motiv. För att minska mängden ljus reflketerat från annat än motivet är det bra med kompendium och flaggor( sidoflaggor eller fransk). För att korrigera ljuset kan filter placeras på linsen. Här kan du läsa om Wratten-filter http://www.kodak.com/global/en/professional/support/techPubs/b3akic/b3akic.jhtml När ljuset passerar linsen påverkas det av linsens glaskvalitet och sammansättning av linselement. Och på vägen ut från linsen är ljuset EXTREMT beroende av en ren bakersta lins. Det sista linsen ska ograverat skicka "bilden" från linsen till en filmremsa eller en prisma. Resternade diskussion om objektivet förmåga till kontrast, upplösning och färg lämnar jag till en annan diskussion. Jag avstår helt från att kommentera film och dess kemi här. Läs mer om det bland cinematografer. Väl framme vid prismat ska ljuset brytas upp i de additiva grundfärgerna Rött, Grönt och Blått (RGB) så varje grundfärg skickas till en separat Coupled Charged Device (CCD). En CCD är en manick med ljuskänsliga punkter. CCD kan ha formatet 4:3 eller 16:9 eller annat på exklusivare kameror. Jag behandlar ej formathantering. CCD har begränsad förmåga att skilja mellan starkt och svagt ljus. Varje kamera har sina CCD med respektive känslighet. Detta påverkar hur stor reflekterad kontras motivet kan ha. Genom att svrtbalansera ställer du nivån för skuggor och genom att vitbalansera ställer du in nivån för högdager. Du vitbalanserar genom att använda en vit yta med korrekt reflektion, en vitt filter eller en förinställning hos kameran. Ett exempel. Vit smokingjacka reflekterar 90% och de svarta byxorna reflekterar 5%. Detta gör ett reflekterat kontrastförhållande om (90/5)=18. Dvs smokingjackan reflektar 18 gånger mer ljus än byxorna när du ljussätter lika mycket över allt; till exempel med softat ljus. Om du ljussätter med olika mycket ljus på jacka och byxor får du en ljussättningskvot mellan högdager och skugga. Anta att du har dubbelt så mycket ljus på jackan som på byxorna. Det leder till att Jackans kvot om 18 multipliceras med ljuskvoten 2 och ger totalt 36. Medan byxorna får 1 *1 = 1. Motivets kontrastomfång har då ökat till 36 till 1. Viktig notering. Om du har punkter med 100% reflektion som en spegel eller krom etc, kan de placera motivets kontrastomfång långt över vad som kamerans CCD klarar av att skilja ut. Jag behandlar här inte upplösningar för CCD. För komplicerat. Nu har du fått motivets reflekterade ljus hela vägen till CCD och nu väntar en CODEC för signalbehandling och komprimering. (DV-CODEC, MPEG2-CODEC, etc) Kort kan man säga att signalen komprimeras genom att CODEC tar hänsyn till tre signaler; den svartvita bilden som kallas luma färgerna som kallas chroma. CODEC-sampling leder till olika känsligheter för olika färgspektra och olika motiv- eller kamerarörelser som jag lämnar därhän i denna sammanfattning. Den färdiga signalen skickas sedan ut på band, dator eller monitor. När du tittar på en monitor har den mer eller mindre kallt ljus i grundutförande, tex 6500K. Jag hoppar över diskussionen om monitorer eftersom det blir komplext med gammakorrigering etc. Nu är du framme vid din färdiga bild som ska skickas in i redigeringen och efterbehandling. Detta är en kortfattad beskrivning över hur du kom hit. Ska vi gå tillbaka till början. Det finns teknisk utrustnig som inger tekniskt förtroende och seriositet inför skådespelare och inspelningsteam. Viss teknisk utrustning är mycket dyrbar och ger de rätta filmvibbarna. Varumärken kan skilja sig mellan länder. Utrustning som är beprövad i ett land står tillbaka i ett annat land. Den starkast ljuskällan du har är solen och den är gratis. Solljuset kan filtreras genom moln och luft. Beroende på dis och hur högt solen står på himlen ger den olika styrka och färg på motivet. Solen som luma är med jordliga mått ganska konstant. Du kan själv filtrera solljuset med segelduk, lakan, glasfiberväv, byggplast och vild fantasi. Sedan kan du även färga ljuset med olika reflektorer. Att tänka på att ta med sig lmapor utomhus för att lätta är inte aktuellt på svenska indy-produktioner. Det krävs mer ström än vad normala villor förbrukar, och det är en sak för behörig elektriker att koppla fram. De första filmstudiorna byggdes som stora lador med glastak och riggar för tygfilter. Gör samma sak utomhus, filtrera och reflektera... Om du är inomhus kan du tejpa Wratten 80A på fönster och får glödljustemperatur inne. Jag avbryter diskussionen om hur man bygger in och hanterar fönster och dörrar vid blandljussättningar. Redhead-grundpaket om tre 800W-lampor är ett reportagepaket som är avsett för att ljussätta med huvudljus, lättning, och bakgrund. Tre 800W-lampor drar tillsamman 2400W vilket är gränsen för en hushållssäkring om 10A. Stäng av alla andra strömförbrukare i rummet. Tekniker för ljussättning av reportage finns att läsa om bland porträttekniker, och det avstår jag från att ta upp här. När Redheads används inomhus kan rummet inte var för litet. Stativ, eller klämmor tar plats och kameran mfl ska få plats och likaså motivet. Sålunds slåt man ofta en redhead i taket eller via glasfiberväv. Att slå ljus i taket kan även göras med bygglampor för en billigare penning. Lättning kan ordnas med frigolit som även fungerar utomhus. Högdager kan ordnas med spegel, aluminiumskiva, kakelplatta eller fantasi. Funkar även utomhus. Punktbelysning kan göras genom att byta ut befintliga glödlampor till "dina" val. Läs mer om färgtemp här http://www.photokaboom.com/photography/learn/Photoshop_Elements/color/1_color_temperature_mired.htm Jag var på Bauhaus häromdagen och såg att de hade lysrör med färgkod 84o som ger dagsljus och spektra enligt nedan http://www.osram.se/_nav/documentViewer.aspx?dID=120 De hade även ljusdioder monterade i liten skruvsockel. Vitt, rött, grönt, blått och gult ljus. Bygglamporna var endast rör med cirka 3000K upp till 500W. Ger fyra lampor och en 250W inom en säkrings marginal. Lycka till med inspelningarna. Om färgbalansen inte ställts in rätt i kameran kan du alltid färgkorrigera enkelt i FCP. Det har funnits vita stora byggbollar med vit lampa inuti. Bra för grundljus, men hittade inte de på Bauhaus i Barkaby.

kolla din hårdvara med http://www.linuxcompatible.org/compatibility.html och välj vilken distro av linux du ska ha lycka till med speldatorn har du spelat in filmen du ska redigera än...

Om du spelar in med negativfilm kan jag förstå den blå skärmen om det är molnigt under inspelningsdagen. Om det inte är moln får du ljussätta bakgrunden för att ta bort skuggor. Det är det blå lagret som ligger överst i negfilmen och därmed är skarpast. Du kan äen koppla in signalen till FCP och använda dess inbyggda oscilloskop till att se att bakgrunden är jämn i ljuset. Om du spelar in på video kan du istället gå över till grönt eftersom det är en signal som finns i videoformatet. Den blå signalen beräknas genom att dra bort grönt och rött från luminisansen. Videokameror brukar ha problem med vit text eller vita diagonaler på blå bakgrund. HDV-formatet kan även bjuda på överaskningar med röda färger och luma i komprimeringen. Men, roligt lär du kunna ha i all fall. Prova och se själv. Bandet är inte så dyrt att det bromsar din framfart. Och det är billigare än att måla om.

Det vanligaste är att köra de 24 bilderna en tjugofemtdel fortare 25 bilder per sekund. Det är en plåga för de med absolut gehör när det finns stråkar eller piano med i ljudet. Men de flesta filmer på TV har du inte direkt plågats av. Om du inte ska visa din film i projektor kan du lika gärna spela in med 25P. Festivaler har numera möjligheter att visa mha digitalprojektorer.

Jag ger mig om färgtemperatur med avseende på bygglampor. Halogenlysrörslampor ligger på 3100 K, de finns även i 4000K. Bygglampor baserade på lågenergilysrör kan ligga på 6000K. Bygglampor är lika billiga att köpa som att hyra en redhead en dag. Bygglampor kommer med skyddglas. Såg priset 59 SEK på Clas Ohlson. Jag saknar Home Depot... öppet dygnet runt och väl sorterat... HMI är ett varumärke för OSRAM. Handla en halogenlampa från OSRAM och det kan vara en HMI om den had Iodine i sig. På samma sätt är alla digiBeta-kameror videokameror men alla videokameror är inte digiBeta. HMI går samma öde till möte som aspirin. HMI var ett varumärke men är nu generiskt. Nästa steg är styrningen av den växelströmsinducerade pulsen på i Sverige 50Hz, och tex i USA 60Hz. Med rätt dyrbar teknik blir det flickerfritt i samklang med slutaren. Därav argumentet för prisskillnad. En flickerfri lampa är inte dyr på grund av halogenen utan dyr på grund av dels flickerstyrningen och dels varumärket. Med likströmsmatad barlast uppstår inte flicker. Xenon-lampor kan jag inte färgtempen på. Men de finns monterade i bilstrålkastare, ficklampor och projektorer. Jag uppskattar verkligen alla detaljer men glömmer vi inte bort en sak här. Om hela rummet ljussätts med samma paket lysrör, glödlampor, halogenlampor, (HMI för OSRAM-trogna bågljusfantaster) kan videon vitbalanseras utifrån det använda ljuset. Och för filmentusiaster kan korrekt negfilm köpas in, samt objektiv filtreras efter provexponering och framkallning av neg med påföljande mätning. Som jag förstått är det många som spelar in sina alster med video. Tråden startades med en fråga om enkelt schysst ljus. Personligen tror jag att byggvaruhuset kan vara till större hjälp här i nordpolen än att haka upp sig på om en HMI med halogenen Iodine är en halogenlampa eller en äkta OSRAM-HMI med halogen. Eller om kvartsglasen som tål högre tryck och temperatur gör HMI till en kvartslampa... Alternativet till att köpa microlite eller annan glasbaserad väv kan vara att fråga efter trasiga segel hos en segelmakare eller vid segeltävling. Genom att slå bygglampans ljus genom segelduken (eller en trasig fallskärm som reas till störtlågt pris) fås ett mjuk ljus. Segelduken eller den kasserade gardinen/lakanet mjukar även upp solljuset när det blir för stort exponeringsomfång. Blockera sedan bort ljuset med hjälp av svartmålad frigolit a 20:- styck (också från byggvaruhust) eller lätta med omålad frigolit från känt ställe. Om du släpper på kontrollbehovet av ljus och i stället ställer in kameran på handlingen så förlåter publiken det mesta. Skulle någon klaga kan du alltid säga, "det ska va så... det kändes rätt då..." Vill du sedan läsa på mer om dyr utrustning som du inte har råd innan du visat att du berättar bra med kameran - kan du göra det på kammaren. http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-9378910_ITM Spela in med gerilla-kit i form av frigolit och lakan. Använd befintligt ljus och lägg pengarna på band och ljus. Det tar mycket tid med ljus, det tar ström med ljus, det krävs sladdar med ljus, det är inte bara lamporna som kostar. Vitbalansera videokameran. Tuta och kör. Undvik överexponeringar och blandade ljuskällor. Vitbalansera och skruva på ett Wratten 81A, 81B eller 81C och njut av den varma tonen. Ps, alla Steadycam-riggar är stabilisatorriggar men alla stabilisatorriggar är inte Steadycam-riggar. Ett stort lager av gaffa-tejp eller gaffer-tape eller tesatejp är något att fästa dig vid...jag kommer spontant inte på fler namn för stunden.

Bildstabilisering interpolerar mellan horisontella bildlinjer och resultatet blir sämre upplösning. OM du saknar pengar till stativ kan du köpa rispuffar och lägga kameran på en påse. Kameran kan justeras in och ligga still under inspelning. Dessutom har du reservproviant. Nackdelen är pan och tilt. De fungar inte med rispuffar. För att panorera mjuk behöver du ett vätskedämpat huvud på stativet. Panoreringhastigheten du kan klara av minskar med ökad brännvidd. Eller så kan du helt släppa kraven på bildupplösning. Slå på bildstabilisering. Spela in av bara h-vete och göra film för att lära dig. Så länge du har bra ljud duger nästan vilka bilder som helst. För att få bra ljud kan du utrusta en begagnat billig lapptopp med linux och ardour. Som preamp hittar du en begagnad Presonus USB-ansluten tvåkanalig sak. Då kan du försörja två bra mickar med fantommatning och spela in bra ljud till dina rockenrollbilder. Jobba med det du har och skapa filmer samtidigt som du har roligt. Så länge du jobbar inom Sveriges gränser kommer du inte att ha den utrustning som ger wow-effekter. "Med en tung påse stenar hängande under kameran kan du slå världen med häpnad", fritt efter SockerConny.

Tack för påpekandet i detalj. HMI är ett varumärke registrerat av OSRAM i Tyskland. Jag har inte kollat med PRV om det även är registrerat i Sverige. HMI är en förkortning för Hydrargyrum Medium arc Iodide och innehåller ibland kvicksilver. (Kvicksilver som även finns i dagens miljövänliga ågenergilampor.) Kvicksilvret ser du i Hydrarg, och Iodine ger en vägledning om att den halogen som används är baserad på jod. En HMI-lampa består av tungstenbelagda elektroder omslutna av kvicksilvergas och en halogen inom ett kvartsglas. Gasens sammansättning kan variera. Andra halogener är "bromine" och "chlorine" för att använda de utrikiska termerna på samma sätt som HMI. HMI-lampan ger i början ifrån sig kallt ljus och bränns med tiden in till cirka 5600K (5000-6000K). Eftersom matningsspänningen i Sverige har frekvensen 50Hz ger även HMI-lampan ett med 50Hz pulserande ljus. För att motverka det finns det dyrbara och styrda HMI-flicker-free-lampor som pulserar i takt med kamerans slutaröppning. Med flicker-fria lampor undviks rytmiska exponeringsvariationer på film eller video; förutsatt att de är synkroniserade. Flicker-fritt kostar många pengar eftersom det är så få utrustningar i drift. Om du istället letar efter en lampa med hög ljusstyrka eller intensitet som det inte står HMI på kan du leta efter tungstenbelagda elektroder omgivan av kvicksilvergas inom kvartsglas. En sådan lampa kallas även för halogenlampa. Halogenlampor finns i olika utförande. En del finns till bilar och kallas till exempel för H4-halogen. Bygglampor finns både som halogen och som renodlade tungstenlampor. Observera att tungsten både finns i tungstenlampor och halogenlampor (tex HMI). Det som skiljer lamporna åt är bland annat kvartsglaset. Med kvartglas klarar lampan en högre bränntemperatur. Med högre bränntemperatur fås kallare ljus. 5600K för halogen istället för 3200K för tungsten. Förutom glaset skiljer sig lamporna åt med avseende på gasen. I en tungstenslampa omgivs glödtråden av en inert gas som ersätter syre för att förhindra oxidation av glödtråden. I en halogenlampa deltar gasen i ljusutvecklingen. Utöver glas och gas skiljer sig tungstens- och halogenlampor åt med avseende på att tungstenstråden glöder medan tungstenselektroderna (två stycken) håller en båge brinnande. (Medium arc) Energiutbytet mellan halogenlampan och tungstenslampan är i runda svängar fyra gånger högre för halogenlampan (HMI). Med andra ord, om du letar efter en ljusstark lampa går du till Rusta, Bauhaus, Jula eller COOP och köper en lite bygglampa med fot för under hundringen. Den brinner med en färgtemp omkring 5600K och kan användas med förstånd. Jag hoppas denna korta beskrivning inte tas som en kemikst fullständig beskrivning av vad som händer när strömmen rinner genom sladden till halogenlampan. Ps, gammaldags tungstenslampor varierar i färgtemp under deras livstid. Och spänningen på nätet varierar så pass mycket att det kan påverka exponeringen särskilt vid stop-motion-animation.

HMI-lampor kan du köpa på byggvaruhus för 75:- styck. De kalla bygglampor eller halogenlampor i vardagligt tal. De har dagsljustemperatur om cirka 5600K. Det innebär att de är lite varmare än vårt nordliga ljus som kan tangera 10000K en molnig dag. Halogenlampor med 12V och 50W heter bland annat MR16 Daylight med färgtemp 5600K och MR16C med färgtem 4000K. Dagsljuslampan kostar cirka 6 USD. Kan även finnas på Bauhaus. Jag ska se efter idag när jag ska köpa målarfärg där. Transformator hittar du här http://www.clasohlson.se/Search/ProductList.aspx?Keywords=Transformator+12V Med konsumentkamera ligger du på högre vitbalans än pro-kamera. Det får du ta hänsyn till i post. Konsument ligger på 104% av broadcast-standard. Sedan softar du dem på bästa sätt och blockerar motljus på andra sätt. Billigast kommer du undan med antingen helt molnfri himmel eller helt molnig himmel. Moln som passerar solen kan ge flera stegs ljusdifferans. Med andra ord. Köp frigolit och trasig segelduk. Bygg ramar för segelduken och skaffa medhjälpare till att hålla upp dem. Små medel kan ge snygga ljus och lite mer medel kräver oftast mer medel än du har på banken...

Enligt vad jag har hört och sett krascha ska du inte räkna med att köra FCP på Macmini. FCP är CPU-intensiv och med OS 10.4 installerat hoggar du det mesta av RAM och belast CPU med swap-manövrar.

Det börjar friskt och håller säkert samma tempo hela vägen. En bra början på ett utkast som du kan utveckla. Hade du tänkt dig det som en novell i det här stadiet?; som inspiration till manusskrivandet. Översätt gärna den engelska dialogen till mustig svenska. Eller ska du hyra in engelskspråkiga skådisar för att få rätt dialekt? kopiera den här sökningen http://www.google.se/search?q=screenplay+format+guide och läs länkarna. Du ökar din frihet genom att följa manusformatet och det blir mycket lättare för alla inblandade att känna igen sig.