Norbert

Ah, så pass. Konstigt att man aldrig har läst några erfarenheter med den då. Yes, betalningen sköttes med paypal. Jag kombinerade det med e-kort eftersom jag inte har något visa eller mastercard. Fungerade klockrent.

Kran på dollyn kan funka.

Daniel verkar ha testat många olika achromatlinser och han ville inte börja sälja innan han hade hittat en som fungerade perfekt. Om inte annat får du en konfiguration som ingen annan verkar ha provat än. Det kan ju vara kul.

Min mor håller för ögonen så fort hon tror att det ska hända nåt hemskt. Hon blir också förbannad på folk som sticker ifrån "gruppen" och hamnar på nåt läskigt ställe ensam. Då skriker hon åt dem: "hur kan du vara så jälva dum!?". :)

Förslag två låter kanon, mest eftersom jag inte har sett någon använda Daniels achromat ännu. :) Men tänk på att priserna på Daniels hemsida visas exklusive moms, som i det här fallet är 19 %.

Jag har inte råkat ut för det där, men jag har problem med minneskortet. Titt som tätt så får jag card error och kan inte utnyttja kortet (inte ens med PHOTO-tricket). Någon gång har jag lyckats "väcka" kortet igen genom att koppla den till datorn med USB. Det fungerar dock inte alltid. Jag håller på att bli tokig. Ska testa med ett nytt minneskort.

Jo precis, men inget är ju fel egentligen. Gillar man det man ser i t ex twoneils videos så finns det ingen anledning att krångla till det. :)

Så länge det är Optekas egna annonser på ebay så ska de vara pålitliga. Macrolinsen passade perfekt på 55-60mm stepringen från Daniel. Det stod dock B+W på stepringen så jag antar att du kan hitta den på någon fotoaffär om du kikar på märket B+W. Jag trodde först att Daniel gjorde de där ringarna själv men så var tydligen icke fallet. Precis, batterimannen låter bekant. Jag köpte två tuber utifall jag skulle vilja experimentera med olika längder. Just nu kör jag med dubbla 3-ringar så att kameran hamnar en bit ifrån mattskivan, vilket är tanken när man har achromat. Det går ju som sagt att bygga en väldigt kompakt adapter utan achromat där man inte ens behöver ett helt set mellanringar.

Verkar inte stå om priset på hemsidan (RNG35) är inklusive moms eller ej. Annars är den amerikanska momsen på 20 %. Svensk införselmoms är på 25%. Om priset på hemsidan är inklusive moms så blir det ju iofs bara $325+frakt+25%+tull. Yess, beställde den från ebay, men det priset var inte inklusive moms upptäckte jag. Det totala priset för den blir alltså pris+20%+frakt+25%+tull. Jag har dock inte betalat införselmoms eller tull på min ännu men det brukar kunna ta tid. Hur som helst blir den ändå billigare än de flesta andra bra achromatlinser.

Fraktkostnad beror på fraktsätt. Tänk på att det också blir tullavgift och införselmoms när du importerar. Det är egentligen inte mycket som kan gå fel när man bygger jetsetmodels-adaptern. Det värsta som kan hända är väl att man repar mattskivan märkbart, och då kostar det 300 kr att köpa en ny på Cyberphoto t ex. Jag tycker det är roligt att montera ihop den själv för då har man istället mer kontroll över bygget och kan lätt ändra det man inte är nöjd med, osv. Men som du säger, när det finns en färdigbyggd adapter till ungefär samma pris så får man fundera. Den där RNG35 har jag aldrig ens hört talas om, om jag ska vara ärlig. Min personliga åsikt är i alla fall att jetsetmodels-adaptern ger en mycket tillfredsställande bildkvalitet för priset. Om den inte hade gjort det så hade jag aldrig fått för mig att bygga en, då hade jag fortfarande sparat till en SGpro och stått utan adapter. :P

http://www.reel-stream.com/ Men är det inte lite overkill att köpa en sån för ca 16 000 kr enbart för att kontrollera pixlar?

Kan bara säga att jag håller med fullständigt. SGpro ser i mina ögon alltid skarpare ut och dess rendering av bokeh klår alla adaptrar på marknaden om du frågar mig. Redrock är populär av anledningar som jag inte riktigt begriper. Det har väl att göra med att de etablerade sig före SGpro. Om Wayne kunde få ner leveranstiderna så skulle han utan tvekan sälja många fler SGpro. Dock har jag ingen egen erfarenhet av någon av adaptrarna. Mina åsikter är grundade på åtskilliga testklipp eller filmer som som jag har sett. Hur som helst tror jag att du gjorde ett bra val och jag kommer att se fram emot att se eventuella testklipp eller filmer när du har fått din adapter i december. :)

Ah, kul. Jag går på högskolan i Gävle just nu och jag kan hålla med om att det inte finns något bra alternativ för media här. Mediekommunikation och Creative Computer Graphics är så nära man kommer, men det är inte riktigt vad jag är ute efter. Jag kollar läget lite bara så att man har en eventuell backupplan till nästa höst ifall det skiter sig någonstans längs vägen.

Vad är det då för linser du är ute efter? Jag googlade runt men jag kunde inte hitta macrot någon annanstans än på ebay eller på http://www.opteka.com. Jag köpte ett 55mm uv-filter då jag läste i någon tutorial att det skulle passa i mellanringarna för Canon. Det blev en marginell glipa mellan filterring och mellanring men jag lyckades som sagt ändå limma fast det genom att peta ner epoxy i glipan med en tandpetare. Det ligger en bild uppe på min "rigg" tidigare här i tråden men jag tror servern trilskas för den syns tydligen bara ibland. Jag har tyvärr inga bilder av hur jag byggde adaptern men det har Daniel redan dokumenterat så bra. Här är i alla fall en ny bild på min adapter (dock utan mattebox den här gången):

Nackdelen med de nya linserna till de digitala systemkamerorna är att du oftast inte har någon manuell kontroll över bländaren på själva objektivet. Fördelen med EOS-tuben är att du kan använda 55-60mm-stepringen för att fästa i kameran. Nikon-tuberna har en annan diameter. 43mm, så du behöver bara en 43-52mm stepring i övrigt. Ingen achromat på den då. Kamerans lins är istället väldigt nära mattskivan så att man i princip inte behöver zooma in överhuvudtaget, men då får man en lite förvrängd bild. Som bekant blir raka linjer lite böjda utåt kanterna när man kör vidvinkel. Om man använder achromat så kan man ha kameran en liten bit ifrån mattskivan och zooma in, vilket ger en "plattare" bild med mer raka linjer. Den principen kör också SGpro hårt på. Tittar på hans screenshots och det ser helt okey ut, men jag personligen gillar inte den där "vortexeffekten" på det som är ur fokus. Det syns tydligt på andra och fjärde bilden uppifrån. Den effekten samt vinjetteringen är resultat av att man måste ha vidvinkel på kameran. Men adaptern är ju som sagt väldigt väldigt kompakt och ger ändå en bild som är mer än användbar. Om storleken är ett bekymmer så verkar den där adaptern vara perfa.

Kommer ursprungligen från Edsbyn, och Falun ligger ju i närheten... nästan.

De där Nikon-mellanringarna fungerar också men de har en annan innerdiameter så du får se till att beställa rätt GG-hållare bara. Sen är det ju så att det är svårt att sätta EOS-objektiv på den där, men om du kör med Canons mellanringar så är det bara att köpa en adapter så kan du även köra med Nikon-objektiv. Det är vad jag har gjort. Jag kör med ett Nikkor 50mm F1.8 och det fungerar ypperligt tack vare EOS -> Nikon-adaptern. Sedan kan jag även köpa EOS-objektiv till den om jag skulle komma över någon. I frågan gällande FD eller EOS så skulle jag ha satsat på EOS. twoneil på http://www.hv20.com modifierade en EOS-tub så att han kunde sätta ett FD-objektiv på den, men då blev han för evigt fast med just det objektivet och kunde inte köra med något annat objektiv överhuvudtaget. Min är egentligen mycket enklare gjord än den i tutorialen eftersom min är statisk, och så köpte jag en stepring för att fästa den mot kameran istället för att limma fast ett uv-filter där. Köpte bara ett uv-filter för att ha mellan objektiv och mattskiva så att damm inte skulle leta sig in till mattskivan när man plockar av objektivet. Jag limmade fast uv-filtret i en av ringarna (tror det var i änden på ring #3) med 2-komponents epoxy. Huvudsaken att det inte sitter så nära objektivfästet att baksidan på objektivet stöter i glaset. Sen är avståndet på det inte så noga. Se bara till så att det sitter någorlunda rakt. Jag la uv-filtret på ett bord och ställde ringen över det för att få det hela plant och snyggt. Limmade sedan fast mattskivan i hållaren med en liten klick smältlim i varje hörn, satte fast objektivet i fattningen och testade mig fram för att sätta mattskivehållaren på rätt avstånd. Detta görs genom att ställa objektivets skärpa på oändlighet (den uppochnervända åttan), sikta på något långt bort i fjärran och justera avståndet tills bilden på mattskivan är skarp. Mattskivehållaren har ett fästsystem med två små skruvar så man slipper limma den. Allt som är kvar sen är att sätta dit en achromat efter smak och tycke. Man får testa sig fram till vilket avstånd som fungerar bäst. Jag har dock inte hunnit testa om det finns något bättre avstånd än. Optekalinsen fick jag tag på här: http://cgi.ebay.com/55mm-10x-HD-Macro-Lens-for-Sony-Alpha-A100-A100K-DSLR_W0QQitemZ190159007861QQihZ009QQcategoryZ30070QQcmdZViewItem Den har gått ut nu men på http://www.opteka.com säljs den också. Den linsen är i alla fall en fantastisk lins för pengarna.

Jag har inte räknat på det men jag tror det gick på omkring 3000 kr. Jag gick inte mer efter Daniels tutorials än att jag köpte hans statiska mattskivehållare, en 55-60mm stepring, två macrotuber för Canon och ett 55mm uv-filter. Då köpte jag macrotuberna på tradera så det kan säkert bli billigare om man vill beställa dem från ebay. Läste sen på http://www.hv20.com att Optekalinsen skulle fungera bra som achromat så det fick bli den eftersom den var förhållandevis billig. Ja, jag tycker då att den pallar för HD. Inga gryn vad jag kan se, även om bländaren inte direkt var vidöppen på många av klippen. Jag kan se någon skavank och något skräp här och där när bländaren var ganska liten (som i första klippet med cykelstyret) men det är inget jag tänker på direkt, och när man har vidöppen bländare så syns inget skräp eller skavanker alls. Så nej, inget darrande skit här inte. :) Statiskt var förhållandevis enkelt att bygga och det blev billigare. Jag vet med mig att jag kommer att vilja köra höga slutartider när jag använder den så det var också därför jag valde statisk istället för vibrerande.

Jo, det var filmat inomhus på kvällen så det var dåligt med ljus. Jag var utomhus och filmade lite igår och då fanns det så mycket ljus så att jag till och med blev tvungen att blända ner. Det var bra att man fick testa vad den gick för när man bländade ner också eftersom det är en statisk adapter. Här är länken till nya klippet: http://dodownload.filefront.com/8885055//5e59b5d0a0f6e011a574b9dad71dff184603fde8f16ad834960049c2fd2f018f2b993d8dc861a622 Blåsbälgen använder jag som sagt för att blåsa rent mattskivan. Använde tryckluft förut men det gjorde nästan bara mer skada än nytta. Blåsbälgen gör rengöringen mycket enklare än väntat.

Helst skulle du då sätta pappret där fågeln befinner sig för att få rätt vitbalans för hur ljuset betér sig just där, men det kan ju vara lite knepigt så i sånna fall får du nog förlita dig på den automatiska vitbalansen och kanske låsa den när den har ställt in sig rätt så att den inte råkar flacka. Brukar inte vara några problem ändå. Bländaren sköter du antingen i Av mode eller med joysticken om du är i Tv mode. Du kan dock inte hålla koll på vilken slutartid du har i Av mode och du kan inte hålla koll på bländaren i Tv mode, men det finns som tur är ett bra knep. Om du har ett minneskort i kameran (som är till för stillbilder) så kan du när som helst hålla nere PHOTO-knappen till hälften för att få reda på både vilken slutartid och bländare du har. Då kan du till och med köra ett helautomatiskt program som Cine mode och hela tiden hålla koll på bländaren och slutaren på så vis. Cine mode kan vara bra i dåligt ljus eftersom då du får med mer information i skuggor. Då är det inte lika lätt att underexponera. Cine mode kan också vara bra utomhus när du annars får utbrända ansikten som du sa, eftersom du även får mer information i högdagrar när du använder det. Inomhus i dåligt ljus gäller det att öppna bländaren så mycket som möjligt så att linsen släpper in så mycket ljus som möjligt. I full vidvinkel (ingen zoom) är bländaren vidöppen vid F1.8 och när du har zoomat in så tror jag att den är vidöppen vid F2.2. I dåligt ljus kan också slutartiden ha betydelse. Jag brukar vilja ligga på 1/50 slutartid eftersom man får lagom med ljus utan att det har några stora effekter på rörelsen. En längre slutartid som 1/25 ger mer rörelseoskärpa och det kan se sussigt ut. Kortare slutartid som 1/120 och uppåt ger dig mindre rörelseoskärpa och mindre ljusinsläpp, och innebär också att rörelser upplevs som ryckigare (på grund av den minskade rörelseoskärpan). Det är en fin balansgång men som sagt, 1/50 brukar fungera bra i de flesta fall. Cine mode försöker dessutom så gott det går att hålla sig till 1/50 slutartid, vilket betyder att den hellre lägger till gain (brus) för att göra bilden ljusare när du behöver ljusare bild men inte kan öppna bländaren mer. När jag kör Cine mode brukar jag själv sätta någon jämn ljuskälla framför linsen, typ displayen på en mobiltelefon, och använda joysticken för att låsa exponeringen på den. Sedan stegar jag upp eller ner på skalan och använder PHOTO-knappen tills jag ser att jag har kommit till 1/50 och F1.8 i full vidvinkel (F2.2 för zoom). Stegar du då ett steg uppåt på skalan så kommer bländaren fortfarande att vara F1.8 men då lägger den istället till gain. Stegar du så långt uppåt att den inte längre kan lägga till gain så ändrar den slutartiden för att kunna ta in mer ljus istället. Nu har jag babblat en hel del, hoppas du kan plocka ut nåt användbart. :D Det är lite krångligt när man vill ha full manuell kontroll på en sån här kamera men man ska i alla fall vara glad för att det på sätt och vis går att trixa till det. Vill du läsa en mer strukturerad artikel om allt detta på engelska så finns det en här: http://dvxuser.com/jason/hv20/

Hallå, ska försöka svara så gott jag kan. 1. Ju snabbare slutartid (högre siffror) desto mindre rörelseoskärpa får du. 2. Instant autofocus är en snabb autofokus och det låter som att den kan ställa till det då den snabbt försöker fokusera på löven du kastar framför kameran. Bättre är det kanske då att se till så att bländaren är lite mer stängd så att skärpedjupet blir djupare (mer i fokus, mindre flackande fram och tillbaks). 3. Kanon! Kanske mindre bra om du ska zooma mycket och inte har möjlighet att springa fram till motivet med pappret. 4. Det beror på hur du exponerar. Autoläget tenderar att överexponera lite väl ofta och resulterar i bleka ansikten som du säger. Om du använder joysticken på baksidan så kan du stega dig till något som heter "EXP". Där kan du låsa exponeringen och stega antingen uppåt eller neråt på skalan beroende på om du vill ha ljusare eller mörkare bild. Du kan även gå in i menyn och slå på zebramönster för att hela tiden i displayen kunna se vilka områden som är överexponerade.

Vidvinkelobjektiv sätter du på kameror där du kan byta ut objektivet. Vidvinkelkonverter sätter du framför den befintliga linsen om du inte kan eller inte vill byta objektiv.

Någon som har gått Medieproduktion i Falun? Vad kan sägas om den?

Det är inte utrustningen som gör en bra disk, det är hur man använder den... :D