produceratv

För bara två år sedan var datorer till redigering relativt dyra... I dagsläget kan du NÄSTAN köra med va för skit som helst (under förutsättningarna att det är nya saker) Minimum: Processor över 1GHz (vilket alla är numera) Minne 256 (detta är verkligen mini-minimum) du BÖR ha MINST 512 Grafikkort kan du köra med i stort sett vad som helst... men tex Club 3d för under 300kr funkar alldeles utmärkt. Hårddisk kan man aldrig få för lite av. Du kan räkna såhär... för varje timme material så går det åt mellan 15 och 20 Gb. Är man dålig på att "städa ur" projektmappar ect. så blir det snabbt tomt på hårddisken. Du kan alltså få ihop en redigeringsbar dator för under 6500kr. (och då ingår 120Gb hårddisk, 512Mb i ram, skärm mm)

Släpp tanken med hönshus-looken... Studio... fine... men på inspelning har man annat att hellre lägga mödan och energin på. Direktljudet är det ljud man alltid vill åt. Diffusljudet är det ljud som betraktas som bi-ljud... akustiken av ett rum mm. Ju närmare mikrofonen befinner sig, ju större volymskillnad mellan direktljudet och diffusljudet. Alltså... du har mycket bättre ljud och bättre kontroll på ljudet om du är närmare med mikrofonen. Ljud ökar i "kvadrat" och vad det innebär är att; halverar du avståndet till mikrofonen så FYRDUBBLAR du volymen till ditt direktljud. Se'n finns det en hel uppsjö av mikrofoner. Riktad mikrofon är dyrare... men oftast bättre i film sammanhang. Vad riktad mikrofon gör, är att den koncentrerar sig på direktljudet och fasar ut diffusljudet. Du får alltså lättre med det ljud du vill ha, medans du slipper otäcka rumsklanger mm. (inte helt... men dom blir lägre) En varm och känslig mick är en Röde mikrofon. Kostar lite drygt 1000 kr... och kallas super-karadoid-mikrofon. Mellanmenbran tror jag också man kan kalla det. Ingen riktad mikrofon alltså... men ganska lämplig för sammanhanget och defenetivt prisvärd. Skulle du däremot ha lite mer penning så är Sennheiser att rekommendera. Men folk har sällan för mycket pengar. (Sennheiser är duktig på riktade mikrofoner) De enda mikrofoner som är värda att nämna har XLR anslutning. Vilket alla billigare Mini-DV kameror INTE har. Därför måste någon löda en övergångskabel åt dig eller köpa dyr adapter. Är man lödkunnig så är det inte så väldigt knepigt att få till en övergång. Kravet är självklart att din Mini-DV kamera måste ha microfoningång. Filter till ljud för att få ett mer "filmiskt" ljud, är bara att glömma. Shit in = Shit out!!!

Oj oj oj... här var det rörigt... tyvärr så är några av inläggen mer tekniskt avancerad än vad som är nödvändigt. Några är direkt fel... Jag tänker inte tjöta för mycket tekniska termer... men ett par saker borde jag verkligen ta upp. Att använda sig av NTSC för att få någon form av bättre slowmotion... glöm. That will happend the day monkeys gonna fly out of my butt!! PAL och inget annat är ett måste. Biograf-film-känsla är något som många av oss vill uppnå. Lite trixigt bara... En vanlig videokamera har ingen progressiv inställning som verkligen fungerar som progressiv. Ett tappert försök är det dock... för att hitta en kamera som har riktig progressiv bildtagning så måste du upp i 45000kr klassen. XM2'an klarar inte detta... (20-25000kr klassen) Däremot har den alltså en fejkfunktion. Vad denna gör är slår ihop linjerna som tas strax efter varandra och visar detta som en enhetlig "helbild". Vilket ger känslan av progressivt. Däremot känns det strobbigare bara för att... ja... det ÄR strobbigare. Det blir från 50 halvbilder per sekund ner till 25 helbilder per sekund. Hastigheten förändras dock EJ. Här förekommer ingen annan bandhastighet eller slowmotion eller ja... nå't annat knepigt. Du kan däremot tänka dig att den "hänger" lite extra längen på en av halvbilderna. En del hävdar att kameran kopierar linje nr 1 ner till att visa samma på linje nr 2 och nr3 kopieras ner till nr 4 osv. Om detta är sant spelar ingen roll... Vad tråden handlar om är slowmotion... sant!? Skall du få bra kontroll på slowmotion så undvik progressiv filmning (så kallad fejk då) Hur du än vänder och vrider på det här så skulle du önska dig en kamera som tog 10 ggr så många bilder per sekund för att få riktigt bra resultat. En så kallad "high-speed-camera"... Då du skapar slowmotion så händer följande. Ditt tidigare 10 sekunder långa klipp blir vid 50% uppspelningshastighet en längd som motsvarar 20 sekunder. Den första bildrutan ritas upp 2 gånger istället för 1 gång. Nästkommande bildruta ritas också upp 2 gånger istället för 1 gång osv. Du får härmed en strobbigare känsla... därför ingen poäng att försöka skapa den genom fejkad progressiv filmning som dessutom är halva upplösningen än vad en likvärdig kamera med riktig progressiv filmning. Alltså hade du haft en MYCKET strobbigare film då du gjort slowmotion på en progressiv kamera. Vad du däremot kan göra i adobe aftereffects är att du kan simulera bildrutorna som saknas mellan dom "faktiska" bildrutorna som du har "på riktigt". Låter virrigt?? Hehe... det är inte så farligt... Om du tänker dig att du gjort slowmotion i Aftereffects... Råmaterialets bildruta nr 1 används bara på bildruta nr 1. Råmaterialets bildruta nr 2 används bara på bildruta nr 3. (ja.. faktiskt) På slowmotionmaterialets färdiga sekvens så används den riktiga ruta nr 1 medans den beräknar hur den blivande bildruta nr 2 BORDE se ut. Färdiga sekvensens bildruta nr 3 används från råmaterialet och beräknar ruta nummer 4 och så vidare. Detta är då vid 50% hastighet... ser naturligtvis lite annorlunda ut vid andra hastigheter... Kontentan är alltså... låt bli progressiv filmning... du sätter dig bara i en sämre sits + att det ser skit ut när man panorerar eller får ett föremål att röra sig snabbt i bild. Lär dig Aftereffects för att ha bättre möjlighet att bearbeta ditt material nogrannare.

Finns en annan väldigt basic lösning men självklart också den mest tillämpade. Du kan ju antagligen också köra ut det på Mini-DV (om du har DV-in på din kamera)... full kvalité. Tar inte speciellt lång tid... Enkelt å Great...

Du har ganska många olika lösningar på detta problem. I Avid har man möjlighet att välja källa för bild och ljus. Alltså om du har ett fungerande "analog-in-kort" så borde detta vara möjligt att använda. En annan taktik som kan vara bra är om du är van att använda Mini-DV kamera till olika redigeringsprogram. Har du en Mini-DV kamera som klarar "analog-in" så kan du alltså precis som det tidigare nämndes, köra in ditt analoga videomaterial från Videon till din Mini-DV och se'n vidare in till datorn via firewire. (lång mening där) Efter att du fått in det i ett redigeringsprogram så skall du kanske ut med det på nå't vis också... här finns det en mängd olika nya alternativ. Avid är ganska bökigt att exportera och få bra kvalité. Premiere skulle jag nog föreslå om du skall ut med på DVD eller SVCD. Avid har en tendens att pillra med "pedistalen" (svartnivån). Det går att få ut i AVID också, men då bör du exportera i formatet Quicktime-Reference och därefter konvertera till M2V eller MPG... eller ja... om man nu vill ha det i DivX, XviD eller nå't annat spännande. Har du ett kopieringsskyddat videoband (modell hyrband) så kan det ibland skita sig med kopiering in i Mini-DV. Den har en lysande förmåga att varna för kopieringsskydd... men det lär du märka ganska omgående.

Jag har liknande strul med min laptop... den skickar Pal-B MEN funkar ändå inte... fortfarande resultatet av NTSC... inställningarna säger att det är rätt... men blir fortfarande skräp. Nå'n som känner igen det?

Du är inne på helt rätt saker... just den här Canon serien är ganska qruxiga... Jag råkade ut för samma skit själv en gång fast på Win2000 och den ville byta från Canons drivare till Avids egen... och först DÅ började skiten komma igång. Men men... Skulle kameran inte gå igång i avid och att den inte hittar själva kameran INNE i Avid. Så beror det inte på drivarna... då är det kopplingarna mellan olika inställningar i Avid. Inga större problem att ordna med... men var sak har sin tid. ;)

Finns även tutorials (hjälpbeskrivningar) att titta på. Dom är dock på engelska... men nå't snappar man alltid upp. http://www.avid.com/freedv/tutorials/index.asp Dessa är till det tidigare nämnda Avid FreeDV

Du kan också dubbeklicka på videospåret (själva materialet) med hjälp av splice-in eller overwrite verktygen (hittar dom längst ner i Avids fönster). På det viset får du fler lager av samma material. Du delar lixom upp det och kan lägga in ytterligare effekter på dom.

Stumfilmskänslan är inte speciellt lämplig att skapa i Avid... det kan jag i vart fall avråda dig från att prova. I och för sig kan du ändra hastigheten... speeda upp ditt material. DET funkar galant i de flesta redigeringsprogrammen. Själv har jag inte arbetat nå' vidare i Adobe Premiere, men jag är ändå rätt säker på att du uppnår bäst resultat i just det programmet. Adobe Aftereffects är inte heller lämpligt utan att ladda ner nya pluggar. Prova och hitta nå't som jag tror heter "pops and scratches" i Adobe Premiere. Eventuellt "dust and scratches". Finns säkert nå't som är mer upplyst på just Premiere... men Avid har inga bra verktyg för sån't.

Om du installerar kameran i "där-du-väljer-projektmapps-possisionen" så borde du aldrig ens behöva nämna för datorn vilken drivare du skall köra med. Å vad det beror på är för att du aldrig kör med Canon's egna drivare. Du kör alltså uteslutande på Avid's drivare. Vad Canon 500i dock är dålig på är att den klarar inte av timecode. Därför kommer du få problem om 700i har samma värdelösa teknik. MEN... fäll inga tårar för det. Du behöver bara avaktivera Timcode och styrning av preroll. Kör allt manuellt och det kommer å funka fint. Du kommer däremot aldrig att kunna rebatcha något. Men det är ganska få som brukar göra det.

Charlie Chaplin Carneval

Jag vet inte vart du har fått informationen om att dom skulle kräva 1000mb och rek. på 1500mb. Hur som helst är det 256mb som är minikravet medans du bör köra 512 eller mer... men som sagt... det skall fungera med 256mb. Har du däremot begränsade användarkonto så är det inte säkert att du kommer åt allt ditt ramminne. Sitter det 512mb i burken och du kör på ett begränsat konto så kan den påstå att du har mindre än 256mb då du startar AVID-free. Märkligt fel och det uppstår inte om du kör på ditt Adminkonto.

Om jag säger att jag har lösningen... vad säger du då!? Haha... nåväl... det är inte så drastiskt som du tror. Är rätt säker på att jag har råkat ut för samma problem tidigare. Enda skillnaden var att det rörde Win2000 och att jag hade en 500i. Om den har hittat en subunit så är det i vart fall så att han har hittat nå't. Några viktiga frågor som måste besvaras: 1. Vilket redigeringsprogram har du för syfte att arbeta med? (bestäm dig för ETT, inte två eller flera) 2a. Om du tar bort videokameran så den inte sitter ansluten. Har du något utropstecken i "enhetshanteraren"? (du hittar den genom att högerklicka på "den här datorn" och välja hantera. Därefter väljer du "enhetshanteraren") 2b. Om du nu råkar ha utroptecken där, så VART är det? Har du däremot inget utropstecken och du skall arbeta i tex. AVID så ansluter du den och slår på strömmen MEN!! Bara då du befinner dig i "välja-projekt-tillfället". Då skall den ansluta generic-device-driver som är gjort av något Texas Instruments eller så...

Blue Streak

Billigt ljus har oftast en tendens att bli väldigt ojämn i sin ljusbild. Du kan alltid bounsa (stava) ljuset mot taket eller mot något som reflekterar halvbra. (OCH neutralt) Utomhus är ju alltid starka lampor bra... om inte annat så kanske du kommer att bygga ett hus en vacker dag. Bara te å köp. ;)

Tre sekunder är ju som sagt inte så väldigt lång tid. Men försiktig skall man alltid vara. Beroende på om du har fokus på "oändlig" eller om den ligger ett par meter från kameran gör också skillnad. Du kan till exempel inte få myror att explodera med förstoringsglad om du inte fokuserar så pass att ljusets stråle är så exakt som möjligt. Jobbig liknelse... men det är ju fysik och optik vi snackar om...

Vad har du för kamera??? Har du möjlighet att ställa exponeringen manuellt så skall detta aldrig behöva vara ett problem. "AE shift" däremot är ingen höjdare... det enda den säger är egentligen hur många bländarsteg under eller över normalt den skall ligga. Manuell exponering gör ju att du "låser" kameran vid ett bestämt ljusinsläpp. (öppning och tid)

Ursäkta om jag lägger mig i... hoppas det är okey ändå. Manusförfattaren MÅSTE veta varför karaktärerna agerar som de gör om man skall få ihop en bra story. Ogenomtänkta repliker ger en platt och "tillgjord" dialog. Om man skall sätta sig in i hur en karaktär fungerar, säger och agerar så bör man ju först veta hur den fungerar. Tidigare nämndes "backstorys"... har man gjort det så har man i vart fall en gnutta möjlighet att få en story som håller. Det finns enormt många felsteg man kan göra bara genom att "bestämma" hur story'n skall vara, vad som sägs och vad som görs. Har man inte underlag för varför karaktären gör som den gör, så kommer alla 10 tittarna... alla 100 åskådarna eller kanske hundratusentals biobesökare att hitta fel på fel. Motsägelser över varför karaktären inte sann. En bra story håller för tusentals personer analyserar filmen sönder och samman. Ta bara skådisarnas känsla för trovärdighet... vad är trovärdigt... att läsa ett manus. Agera som man blir tillsagd, eller att uttrycka det karaktären VERKLIGEN känner. Hur skulle han göra här... tänka här... säga där... göra si eller så... Inte hur JAG skulle göra... men hur skulle min karaktär göra. Beroende på vad karaktären har varit med om tidigare i sitt liv så väljer den sina beslut utifrån det.

Jag gjorde ett litet jobb på Cypern när det var som fuktigast i sommras. Det var så vått att vattnet rann av bilarna om kvällen. En av mina kameror ballade ur och vägrade att behålla banden kvar i kameran. Min slutsats.... FUKT! Om jag var helt rätt ute vet jag inte, men det var mycket strul. Mitt tappra försök var någon som jag fortfarande vinner värt att försöka. Gå in i en skobutik och be om "silicon-bags". Små påsar som följer med elektronik och en del kläder för att suga ur fukten. Dom kastar alltid dessa påsar i skobutiker i alla fall, just för faran för barn. Ja... du fattar poängen. Se'n hänger det hela nog också ihop med hur benägen en kamera kan vara att strula. Den jag hade har alltid varit lite lattjo. Det är värt ett försök i alla fall, å siliconpåsarna hittar du i vilket land du än åker till.