Uppsala BildTeknik

Jag tror mig minnas att KAccema var svåra att få tag på när de diskussionerna var igång senast. det var då jag beställde en från Danmark, när en av Filmhootings medlemmar hade fått tag på ett gäng KAccema. Tillförliglitheten vet jag tyvärr inget om, eftersom jag aldrig hade tid att leka med min Kaccema... (inte än i alla fall). Grymt att du har fått till egna laddbara mag. :)

Annars finns ju de ryska laddningsbara Kaccema kassetterna i metall: http://www.filmshooting.com/scripts/forum/viewtopic.php?f=1&t=19841 Jag har en sådan här hemma någonstans också, har dock aldrig använt den. :)

Jag har på kul testat de kameror jag har med fjäder, och följande tider verkar gälla för mina kameror: Bolex 16mm: 27 sekunder Bolex 8mm: 26 sekunder Beaulieu 16mm: 17 sekunder Beaulieu 8mm: 20 sekunder Eumig C3: 27 sekunder Bell & Howell Autoload: 50 sekunder. Alla kameror filmade i 24 fps, utom Bell & Howell. Den hittade jag ingen hastighetsknapp på (den saknas). och det låter inte som om den filmar i 24 fps, snarare max 16 fps.

Alltid trevligt att se det färdiga resultatet! Du har helt rätt i att exponeringen inte alltid var den bästa (om jag minns rätt). Sedan har jag för mig att all 64T inte filtrerades korrekt med dagljusfilter heller... eller är det jag som blandar ihop beställningar nu?

Shoot a testreel. Shoot the first 10 to 15 seconds with a tripod, on something that does not move. This way you get a good reference regarding the image stability. Also, if you are planning to use the internal exposure meter (or this might be interesting with a external meter too...), shoot your scenes and write down what F-stops yo used. Shoot the same scenes with some exposure bracketing (underexposure and overexposure). This way you get to check if the internal exposure meter (or your external, or your way of measuring?), is correct. If your camera is in need of service we have a very talented Beaulieu service guy right here in Sweden, Björn Andersson. You can contact him through bjorn.andersson[a]brevet.nu He can adjust the exposure meter if it needs to be done, lube the camera, and whatever. Well I don´t know about polaroids, but I do know I prefer 100D as the reversal stock instead of 64T. You can see a film exposed on 100D, transferred by me, here: Negative stocks are not for you, stick with reversal. And check out 100D. You use the F-stop to adjust the amount of light, not the shutter angle. If you use a external meter you are correct, you need to take into the calculations your framerate and shutter angle though... But if you use your internal meter the camera already calculates this information. You can find some useful information here: http://www.nanolab.com.au/technical_stuff.htm , check the "Using a hand held meter". That should be the information that you are looking for I guess. :)

Sorry, I must have missed this part... No, I don´t think getting a professional telecine for 16mm film in Sweden would be an issue. We, Uppsala Bildteknik, cannot transfer negative 16mm films. But you have several other options. If you have a professional 16mm production I would recommend something like http://www.stopp.se for the telecine, I am sure they can help you getting your transfer, plain old 16mm and super 16mm.

One big question is, I guess, the chemicals. Is it possible to get a good economical solution for the chemicals, if it doesen´t get enough films to develop (the chemicals go bad over time, I guess). As you can see, there are many "I guess" in my post... I have never developed film myself. I don´t see the price for developing at Andec that high actually. You´d need to develop a lot of film before you´d even get back the investment of 15.000:- SEK.

Hi again! You can check the films 3 and 4 on this page: http://www.uppsalabildteknik.com/?page=137 Also, among the music videos, I think all four videos on the first page are great (not in full resolution, but still pretty good): http://www.uppsalabildteknik.com/?page=134

Kanske har John Schwind det du söker efter: http://www.zerelda.com/internationalfilm/internationalfilm.html

Only the telecine/scanning is included... The film must first be developed before we can transfer it. You send your super 8 films to Andec in Germany for processing, when they are procesed we can transfer the films.

Vilket kap! Och den ser ju inte ut att vara alltför sliten heller. :)

Står det på produkten du kikat på att framkallning ingår? Om det inte står uttryckligen att framkallning ingår, då ingår inte framkallningen.

OK. Kan lösningen då vara: Undvik snabba panoreringar?

Ta en kort filmrulle och testa, både från skärmen och från projektorn. Så kan du sedan välja det alternativ som blev bäst. :)

Nu har jag aldrig filmat av en skärm, men teoretiskt så tror jag att följande kan gälla: Om kamerans fps inte matchar skärmens updatering, så får du troligtvis flimmer. En som går att dela upp jämnt med skärmens updateringsfrekvens. T.ex. borde det fungera att filma med 25fps och ha skärmen/grafikdrivisarna inställda på 75hz. Jag tror mer på en skärm, eftersom den är ljusstarkare och har bättre skärpa. Att rapportera tillbaka till forumet och säga hur det gick! :)

Om du ska filma slowmotion så ska du ju filma med många bilder per sekund och sedan spela upp det med 25 bilder per sekund (ju snabbare din kamera filmar, desto långsammare blir slowmotion vid uppspelning). Funktionen med singleframes är väl främst tänkt till animeringar.

De korta snuttarna är i alla fall några sekunder per scen. Kör vi med auto-exponering så hinner den ställa om sig vid behov, redan innan den första sekunden är slut. Kör vi med manuella inställningar och låst exponering så ruttnar man om det hoppar extremt mycket i extremt korta klipp. Men det går att fixa. Tar du stillbilder så kan exponeringsbehovet skifta kanske 25 gånger per sekund, och det är något som varken auto-exponeringen eller någon manuell korrigering fungerar med. Tar du femtio bilder i rad, så är det bara två sekunders speltid. Att använda en super8 kamera som en sstillbildskamera är ingen bra idé. En kul grej, men inte mer.

Alla bilder borde vara ungefär lika ljusa/mörka. Skiljer det mycket så kommer en del av bilderna att vara underexponerade efter scanningen, och en del kommer att vara överexponerade. Jag tror inte på det som ett sätt att ta billiga stillbilder.

Jag tog en del singlefrmes med min Fujica ZC1000, och hade problem med ljusläckage på de bilderna av någon anledning. Vet inte om det kom från ögonmusslan eller något annat. Men rent teoretiskt borde det inte vara några problem, i alla fall så länge bilderna har en någorlunda jämn exponering så man kan överföra allt som en onelight. Det går ju inte att sitta och justera exponeringen bild för bild, och det går inte att scanna filmerna med auto-exponering (när den bara får en enda bildruta på sig att ställa in exponeringen).

Det är det inte. 16mm filmen har fyrkantigt hål, super8 har "triangelformat", eller var man nu ska säga. Så den kommer inte att få grepp om spolen.

Tänkvärt är också att du kanske måste spola filmen fram- och tillbaka, med mellanlagring på en annan spole. Så att den inte blir uppspolad "åt fel håll" på den nya kameraspolen. Men med kombinationen barnsligt billigt och experimenterande så är det väl bara att tuta och köra! :)

Lätt och lätt... Att det måste göras i absolut mörker är väl en försvårande faktor, att det ska vara rent och dammfritt en annan. Frågan är om du kan få det sålt, och hur mycket du får för filmerna? Kanske kan vara värt att sälja, för att sedan istället köpa rullar som passar? Eller ännu bättre... köp en kamera först och ta beslut om filmerna sedan. Prova att spola om filmerna och se hur det fungerar. Och tänk om du stöter på en kamera som tar 400 fots rullar, och sedan har du sålt filmerna! :)

Jag tror att det är bättre att använda en LCD-skärm än bakprojektion, så LCD-skärmen är ljusstarkare. Filma med 24fps med super8 kameran så blir det bättre än med 18fps. Prova så får vi se hur det blir!

Att filma av en super8 projektion med en videokamera, eller att filma av en videoprojektion med en super8 kamera... Borde inte det bli samma problem med synkningen, fast bara åt andra hållet? Sedan får du ju tänka på att om du filmar med 18 bilder per sekund och projicerar något som updateras med 25 eller 50 bilder per sekund så kommer du att få dubbelexponeringar på smalfilmen. Sedan undrar jag om du inte får snålt med ljus om du filmar av en bakprojektion med super8 (fast det beror ju på vilken filmsort man använder). Men det är ju bara att testa och se vad ljusmätaren på kameran säger.

Ungefär detsamma. negativa filmer behver ofta mer "pillande" i färgkorrigering efter scanningen, jämfört med reversal filmer. Men det är ju bara att lägga på filter för färgkorrigering och testa sig fram. Underexponerade negativa filmer får mjölkig svärta och grynigare bild, så det är bättre att överexponera lite än att underexponera.